Fondé au XVIIème siècle par des esclavisés en fuite, ce village, situé à 70 kilomètres de Carthagène, est porteur d’une histoire et d’une culture noire à nulle autre pareille. Sur la place de San Basilio de Palenque, le buste de bronze d’un homme noir qui semble surgir de son socle de pierre, mains tendus et chaînes brisées, rappelle le long passé de lutte et de résistance à l’esclavage qu’a mené cet ancien village fortifié (Palenque signifie palissade), fondé dès le XVIIè siècle par des Noirs marrons ou «Cimarrons». En Amérique et dans les Caraïbes, ces communautés marronnes d’Africains déportés puis réduits en esclavage, qui ont pris la fuite et arraché leur liberté, sont nombreuses, et l’on cite souvent l’exemple des Quilombos au Brésil. Or San Basilio, la Colombienne, serait la première communauté noire libre du Nouveau Monde. Avec à sa tête : le chef légendaire Benkos Bioho qui, dès 1603, a fait plier la couronne espagnole et que l’on retrouve aujourd’hui en statue sur la place du village.Pendant longtemps, San Basilio de Palenque a vécu dans l’isolement et la relégation ; mais depuis quelques décennies, le village, classé en 2005 chef d’œuvre du patrimoine oral et immatériel par l’Unesco, attire de nombreux voyageurs étrangers. Des Afro-Américains ou Européens qui viennent voir de plus près ce morceau d’Afrique en Colombie. Sur les murs colorés de San Basilio de Palenque, la fierté noire se lit partout et la musique afro-colombienne palenquera comme la langue palenquera (un mélange de langues bantoues, espagnole et portugaise) se transmettent encore de génération en génération. Récemment, le pays a connu une petite révolution avec l’élection à la vice-présidence de Francia Marqués, première femme afro-colombienne nommée à un tel poste. Mais la Colombie, qui abrite la deuxième plus grande communauté noire d’Amérique du Sud après le Brésil, a encore du mal à se reconnaître dans sa diversité, pourtant si riche et inspirante.Un reportage de Frédéric Tonin.Émission initialement diffusée le 15 janvier 2023. À écouter- Son Palenque, Afro-Colombian Sound Modernizers, Vampi Soul, 2014- El Sexteto Tabalá– Colombie : El Sexteto Tabala, Ocora, 1998- El Sexteto Tabalá – Colombie : Les Rois Du Son Palenquero, Buda Musique, 1999- Les joyeuses Ambulances - L’Art De Pleurer Les Ancêtres A San Basilio De Palenque, Buda Records, 2000- Palenque De San Basilio, Ocora 2004- Les productions du label pionnier Palenque Records. À lireEn français:- «L’or et l’obscurité» de Alberto Salcedo Ramos. Éditions Marchialy. Une biographie de Kid Pambélé, premier champion du monde colombien de boxe et grande figure afro-colombienne palenquero.- L’interview de Lucas Silva, fondateur du label Palenque Records sur le site Pan African Music. En espagnol:- Palenque, comunicación territorio y resistencia, de Luis Ricardo Navarro Díaz- Palenque. Primer pueblo libre de América, de Roberto Arrazola Caicedo- Gramática y diccionario biligüe palenquero-español, de Solmery Casseres Estrada À voir :- Les rois créoles de la champeta, de Lucas Silva et Sergio Arria, 1998- Les fils de Benkos, Lucas Silva, 2003- Del Palenque de San Basilio, de Erwin Goggel et Esperanza Bioho, 2003- Herencias, Thomas Belet, 2020.

Fondé au XVIIème siècle par des esclavisés en fuite, ce village, situé à 70 kilomètres de Carthagène, est porteur d’une histoire et d’une culture noire à nulle autre pareille. Sur la place de San Basilio de Palenque, le buste de bronze d’un homme noir qui semble surgir de son socle de pierre, mains tendus et chaînes brisées, rappelle le long passé de lutte et de résistance à l’esclavage qu’a mené cet ancien village fortifié (Palenque signifie palissade), fondé dès le XVIIè siècle par des Noirs marrons ou «Cimarrons». En Amérique et dans les Caraïbes, ces communautés marronnes d’Africains déportés puis réduits en esclavage, qui ont pris la fuite et arraché leur liberté, sont nombreuses, et l’on cite souvent l’exemple des Quilombos au Brésil. Or San Basilio, la Colombienne, serait la première communauté noire libre du Nouveau Monde. Avec à sa tête : le chef légendaire Benkos Bioho qui, dès 1603, a fait plier la couronne espagnole et que l’on retrouve aujourd’hui en statue sur la place du village.Pendant longtemps, San Basilio de Palenque a vécu dans l’isolement et la relégation ; mais depuis quelques décennies, le village, classé en 2005 chef d’œuvre du patrimoine oral et immatériel par l’Unesco, attire de nombreux voyageurs étrangers. Des Afro-Américains ou Européens qui viennent voir de plus près ce morceau d’Afrique en Colombie. Sur les murs colorés de San Basilio de Palenque, la fierté noire se lit partout et la musique afro-colombienne palenquera comme la langue palenquera (un mélange de langues bantoues, espagnole et portugaise) se transmettent encore de génération en génération. Récemment, le pays a connu une petite révolution avec l’élection à la vice-présidence de Francia Marqués, première femme afro-colombienne nommée à un tel poste. Mais la Colombie, qui abrite la deuxième plus grande communauté noire d’Amérique du Sud après le Brésil, a encore du mal à se reconnaître dans sa diversité, pourtant si riche et inspirante.Un reportage de Frédéric Tonin.Émission initialement diffusée le 15 janvier 2023. À écouter- Son Palenque, Afro-Colombian Sound Modernizers, Vampi Soul, 2014- El Sexteto Tabalá– Colombie : El Sexteto Tabala, Ocora, 1998- El Sexteto Tabalá – Colombie : Les Rois Du Son Palenquero, Buda Musique, 1999- Les joyeuses Ambulances - L’Art De Pleurer Les Ancêtres A San Basilio De Palenque, Buda Records, 2000- Palenque De San Basilio, Ocora 2004- Les productions du label pionnier <a href="https://palenquerecords.bandcamp.com/" rel="nofollow" target="_blank">Palenque Records</a>. À lireEn français:- «<a href="https://www.editions-marchialy.fr/livre/l-or-et-l-obscurite/" rel="nofollow" target="_blank">L’or et l’obscurité</a>» de Alberto Salcedo Ramos. Éditions Marchialy. Une biographie de Kid Pambélé, premier champion du monde colombien de boxe et grande figure afro-colombienne palenquero.- L’interview de Lucas Silva, fondateur du label Palenque Records sur le site <a href="https://pan-african-music.com/afrocolombia-lucas-silva-episode-3/" rel="nofollow" target="_blank">Pan African Music</a>. En espagnol:- Palenque, comunicación territorio y resistencia, de Luis Ricardo Navarro Díaz- Palenque. Primer pueblo libre de América, de Roberto Arrazola Caicedo- Gramática y diccionario biligüe palenquero-español, de Solmery Casseres Estrada À voir :- Les rois créoles de la champeta, de Lucas Silva et Sergio Arria, 1998- Les fils de Benkos, Lucas Silva, 2003- Del Palenque de San Basilio, de Erwin Goggel et Esperanza Bioho, 2003- Herencias, Thomas Belet, 2020.

San Basilio de Palenque, morceau d’Afrique en Colombie

Boisson la plus consommée au monde, le thé porte dans son histoire et ses usages les ferments de l’aventure et du voyage, de l’Orient à l’Occident. Le thé, c’est aussi l’indispensable compagnon de route de l’autrice française Lucie Azéma qui lui consacre un ouvrage érudit et personnel, dessinant au passage une philosophie de poche du voyage, entre errances et escales. Depuis longtemps, au fond d’une tasse à thé, il y en a qui cherchent à lire un certain état du monde à travers les feuilles flottant au fond du bol. On connaît surtout cette pratique divinatoire pour le café, mais elle existe aussi pour le thé. Depuis qu’elle est en âge d’en boire, Lucie Azéma, qui vit désormais entre la Turquie et la France après avoir vécu en Inde, en Iran ou au Liban, voit au fond de sa tasse de thé des routes et des cartes déployées, des caravelles et des porteurs, des caravanes et des empereurs, des voyageurs, des voyageuses et des ailleurs…Ce monde d’aventure(s), bonne ou mauvaise, elle nous le livre dans son dernier livre « L’usage du thé, une histoire sensible du bout du monde », savant mélange de thés et de voyage, de récits intimes et de grande histoire autour de ce breuvage millénaire, d’instants suspendus, nomades ou immobiles, d’altérité et de retour à soi, une dialectique subtile qui va bien à son autrice, grande voyageuse et amatrice de thé elle-même.Après avoir écrit un essai remarqué, traduit en plusieurs langues « Les femmes aussi sont du voyage, l’émancipation par le départ », on attendait avec impatience la suite que Lucie Azéma saurait donner à son premier livre qui offrait une vision féministe et enfin renouvelée du voyage, de ses récits et ses figures imposées. La suite, la voici donc : autour du thé et ses multiples routes et déroutes, de la province chinoise du Yunnan, berceau du thé aux rives du Bosphore, des salons anglais aux « chây-khâneh » iraniens en passant par les plantations de l’Inde ou de Ceylan où la colonisation anglaise l’a établi. Parce qu’il en va finalement de l’usage du thé comme du monde…Émission initialement diffusée le 16 octobre 2022.À lire :- « L’usage du thé, une histoire sensible du bout du monde ». Lucie Azéma. Éditions Flammarion. 2022- « Les femmes aussi sont du voyage, l’émancipation par le départ ». Lucie Azéma. Éditions Flammarion. 2021- « L’usage du monde ». Nicolas Bouvier. Dessins de Thierry Vernet. Éditions La Découverte Poche. Réédition 2014- « Voyage d’une parisienne à Lhassa ». Alexandra David Néel. Éditions Pocket. Réédition 2018- « La route du thé et des fleurs ». Robert Fortune. Éditions Payot et Rivages. Collection Petite Bibliothèque. Réédition 2017. À écouter :- Adieu Pénélope, pour une relecture féministe du voyage : échange avec Lucie Azéma en 2021, autour de son premier livre « Les femmes aussi sont du voyage, l’émancipation par le départ ».

Boisson la plus consommée au monde, le thé porte dans son histoire et ses usages les ferments de l’aventure et du voyage, de l’Orient à l’Occident. Le thé, c’est aussi l’indispensable compagnon de route de l’autrice française Lucie Azéma qui lui consacre un ouvrage érudit et personnel, dessinant au passage une philosophie de poche du voyage, entre errances et escales. Depuis longtemps, au fond d’une tasse à thé, il y en a qui cherchent à lire un certain état du monde à travers les feuilles flottant au fond du bol. On connaît surtout cette pratique divinatoire pour le café, mais elle existe aussi pour le thé. Depuis qu’elle est en âge d’en boire, Lucie Azéma, qui vit désormais entre la Turquie et la France après avoir vécu en Inde, en Iran ou au Liban, voit au fond de sa tasse de thé des routes et des cartes déployées, des caravelles et des porteurs, des caravanes et des empereurs, des voyageurs, des voyageuses et des ailleurs…Ce monde d’aventure(s), bonne ou mauvaise, elle nous le livre dans son dernier livre « L’usage du thé, une histoire sensible du bout du monde », savant mélange de thés et de voyage, de récits intimes et de grande histoire autour de ce breuvage millénaire, d’instants suspendus, nomades ou immobiles, d’altérité et de retour à soi, une dialectique subtile qui va bien à son autrice, grande voyageuse et amatrice de thé elle-même.Après avoir écrit un essai remarqué, traduit en plusieurs langues « Les femmes aussi sont du voyage, l’émancipation par le départ », on attendait avec impatience la suite que Lucie Azéma saurait donner à son premier livre qui offrait une vision féministe et enfin renouvelée du voyage, de ses récits et ses figures imposées. La suite, la voici donc : autour du thé et ses multiples routes et déroutes, de la province chinoise du Yunnan, berceau du thé aux rives du Bosphore, des salons anglais aux « chây-khâneh » iraniens en passant par les plantations de l’Inde ou de Ceylan où la colonisation anglaise l’a établi. Parce qu’il en va finalement de l’usage du thé comme du monde…Émission initialement diffusée le 16 octobre 2022.À lire :- « L’usage du thé, une histoire sensible du bout du monde ». Lucie Azéma. Éditions Flammarion. 2022- « Les femmes aussi sont du voyage, l’émancipation par le départ ». Lucie Azéma. Éditions Flammarion. 2021- « L’usage du monde ». Nicolas Bouvier. Dessins de Thierry Vernet. Éditions La Découverte Poche. Réédition 2014- « Voyage d’une parisienne à Lhassa ». Alexandra David Néel. Éditions Pocket. Réédition 2018- « La route du thé et des fleurs ». Robert Fortune. Éditions Payot et Rivages. Collection Petite Bibliothèque. Réédition 2017. À écouter :- Adieu Pénélope, pour une relecture féministe du voyage : échange avec Lucie Azéma en 2021, autour de son premier livre « Les femmes aussi sont du voyage, l’émancipation par le départ ».

L’usage du thé et du monde

Marcel Yabili est juriste de formation mais il est passionné par l'histoire de son pays, la RDC, dont les traces disparaissent peu à peu du paysage et sombrent dans l'oubli. Surtout, l'Histoire est toujours racontée par le prisme des « grands », oubliant les millions de vies contrastées, anonymes qui la composent. Alors, il a décidé de raconter une histoire de son pays et de sa ville Lubumbashi à travers celle de sa famille. Il en a même fait un musée, ouvert au public sur rendez-vous, dans la maison de ses parents située dans le quartier de Kamalondo : le musée familial de Marcel Yabili. Voyage dans le temps et la mémoire d’un homme, de sa famille et peut-être de tout un pays.Un reportage de Vladimir Cagnolari. À lire :- « Congo. Une histoire », de David Van Reybrouck. Éditions Actes Sud. 2012. Un livre de référence sur l’histoire du Congo où justement la grande et les petites histoires s’entremêlent- Un article en anglais d’une universitaire américaine, en visite dans le musée de Mr Yabili. À écouter :- « Lubumbashi en chœurs », un voyage sonore sur la tradition chorale de la ville de Vladimir Cagnolari pour Si loin si proche- « Lubumbashi, la cité des mangeurs de cuivre », reportage entre gloire et déchéance de cette cité minière par Vladimir Cagnolari pour Si loin si proche- « Katanga Concert », de Louis Armstrong. Un double CD a été édité en 2000 du concert de Satchmo à Lubumbashi en 1960, mais il est épuisé. Des extraits musicaux sont sur Youtube par ici.

Marcel Yabili est juriste de formation mais il est passionné par l'histoire de son pays, la RDC, dont les traces disparaissent peu à peu du paysage et sombrent dans l'oubli. Surtout, l'Histoire est toujours racontée par le prisme des « grands », oubliant les millions de vies contrastées, anonymes qui la composent. Alors, il a décidé de raconter une histoire de son pays et de sa ville Lubumbashi à travers celle de sa famille. Il en a même fait un musée, ouvert au public sur rendez-vous, dans la maison de ses parents située dans le quartier de Kamalondo : le musée familial de Marcel Yabili. Voyage dans le temps et la mémoire d’un homme, de sa famille et peut-être de tout un pays.Un reportage de Vladimir Cagnolari. À lire :- « <a href="https://www.actes-sud.fr/catalogue/etudes-historiques/congo-une-histoire" rel="nofollow" target="_blank">Congo. Une histoire</a> », de David Van Reybrouck. Éditions Actes Sud. 2012. Un livre de référence sur l’histoire du Congo où justement la grande et les petites histoires s’entremêlent- <a href="https://copperbelt.history.ox.ac.uk/2019/05/21/museum-cultures-in-the-copperbelt-the-yabili-family-museum-in-lubumbashi-sarah-van-beurden/" rel="nofollow" target="_blank">Un article en anglais d’une universitaire américaine</a>, en visite dans le musée de Mr Yabili. À écouter :- « <a href="https://www.rfi.fr/fr/podcasts/si-loin-si-proche/20221106-lubumbashi-en-choeurs" rel="nofollow" target="_blank">Lubumbashi en chœurs </a>», un voyage sonore sur la tradition chorale de la ville de Vladimir Cagnolari pour Si loin si proche- « <a href="https://www.rfi.fr/fr/podcasts/si-loin-si-proche/20220717-lubumbashi-la-cité-des-mangeurs-de-cuivre" rel="nofollow" target="_blank">Lubumbashi, la cité des mangeurs de cuivre </a>», reportage entre gloire et déchéance de cette cité minière par Vladimir Cagnolari pour Si loin si proche- « Katanga Concert », de Louis Armstrong. Un double CD a été édité en 2000 du concert de Satchmo à Lubumbashi en 1960, mais il est épuisé. Des extraits musicaux sont sur Youtube par <a href="https://www.youtube.com/watch?v=jrXTXdIAh9Q" rel="nofollow" target="_blank">ici</a>.

À Lubumbashi, le musée des gens ordinaires de Mr Yabili

Alors que le retour du patrimoine africain sur le continent s'impose progressivement à l'Europe, l'autrice franco-finlandaise Taina Tervonen est partie entre la France et le Sénégal, sur les traces d'un fascinant trésor.  Pendant longtemps, sur les cartels placés en dessous des objets du patrimoine africain exposés dans les musées de France et d'Europe, on pouvait lire les mots « collecte », voire « don ». Parfois, en plus de la date et la mention du lieu de provenance de ces objets, on pouvait lire le nom d’un homme, officier souvent, qui les aurait « collectés ». Un silence et des éléments de langage qui laissent peu de doute sur le contexte colonial dans lequel ces objets ont été capturés, pillés, pour arriver ensuite dans les collections des musées français et européens. Pour Taina Tervonen, qui a grandi au Sénégal, appris le français à l’école sénégalaise mais surtout les héros africains de la Résistance à la colonisation, ce silence des salles Afrique des musées français est assourdissant. L'autrice franco-finlandaise décide alors de partir en quête du trésor de Ségou, dont s'est emparé, en 1890, le colonel français Louis Archinard, au moment de la chute de la capitale de l’Empire Toucouleur. Consultant les archives et la tradition orale africaine, Taina Tervonen suit à la trace ce butin colonial, qui va se disperser et rejoindre les réserves des musées français, loin des regards, comme oublié de nos mémoires. Ce trésor de Ségou est composé de manuscrits, d'armes, de bijoux, d'objets rituels et du quotidien, mais aussi d'un enfant Abdoulaye, enlevé par le colonel Archinard et envoyé en France à la fin du XIXè siècle. Il était le petit-fils du grand chef mystique El Hadj Oumar Tall, héros de la Résistance à la colonisation.Depuis des décennies, la communauté oumarienne réclame en vains le retour de ces objets. En novembre 2017, lors de son discours de Ouagadougou, le président Emmanuel Macron a officiellement plaidé « pour le retour d’ici 5 ans » des œuvres du patrimoine africain, une annonce qui a suscité de vifs débats en France. En 2018, la France a officiellement rendu au Sénégal le sabre attribué à El Hadj Oumar Tall, qui aurait été pris à Ségou, mais dont on a du mal à déterminer la trajectoire et la provenance. Ce sabre est désormais exposé au Musée des Civilisations noires de Dakar.C'est donc l'histoire d'un voyage aller ET retour que nous raconte Taina Tervonen, une histoire commune entre la France et l'Afrique, peuplée de fantômes de la colonisation, d'enfants arrachés à leur terre et à leur culture, d'officiers dévorés par leur gloire personnelle, de stratégie de conquêtes et de manipulation, mais aussi d'objets trophées coloniaux, témoins de cette époque violente et longtemps passée sous silence. Dans son récit choral passionnant «Les otages» paru aux Éditions Marchialy, elle donne alors la parole à ses objets; et à sa manière, elle leur donne vie. Une émission initialement diffusée en septembre 2022. En savoir plus :- Sur le rapport rendu en 2018 sur la restitution du patrimoine africain par Felwine Sarr et Bénédicte Savoy- Sur «Les vies du Trésor de Ségou». Un article de Daniel Foliard. Revue historique 2018. Cairn.info - Sur Abdoulaye Tall, petit-fils d'El Hadj Oumar Tall, capturé en 1890 et envoyé en France par le Colonel Archinard. Abdoulaye Tall sera la premier Africain à intégrer l'École militaire de Saint-Cyr en France- Sur le retour des trésors royaux d'Abomey exposés au Bénin et le processus de réappropriation. Un Grand Reportage de Delphine Bousquet.

Alors que le retour du patrimoine africain sur le continent s'impose progressivement à l'Europe, l'autrice franco-finlandaise Taina Tervonen est partie entre la France et le Sénégal, sur les traces d'un fascinant trésor.  Pendant longtemps, sur les cartels placés en dessous des objets du patrimoine africain exposés dans les musées de France et d'Europe, on pouvait lire les mots « collecte », voire « don ». Parfois, en plus de la date et la mention du lieu de provenance de ces objets, on pouvait lire le nom d’un homme, officier souvent, qui les aurait « collectés ». Un silence et des éléments de langage qui laissent peu de doute sur le contexte colonial dans lequel ces objets ont été capturés, pillés, pour arriver ensuite dans les collections des musées français et européens. Pour Taina Tervonen, qui a grandi au Sénégal, appris le français à l’école sénégalaise mais surtout les héros africains de la Résistance à la colonisation, ce silence des salles Afrique des musées français est assourdissant. L'autrice franco-finlandaise décide alors de partir en quête du trésor de Ségou, dont s'est emparé, en 1890, le colonel français Louis Archinard, au moment de la chute de la capitale de l’Empire Toucouleur. Consultant les archives et la tradition orale africaine, Taina Tervonen suit à la trace ce butin colonial, qui va se disperser et rejoindre les réserves des musées français, loin des regards, comme oublié de nos mémoires. Ce trésor de Ségou est composé de manuscrits, d'armes, de bijoux, d'objets rituels et du quotidien, mais aussi d'un enfant Abdoulaye, enlevé par le colonel Archinard et envoyé en France à la fin du XIXè siècle. Il était le petit-fils du grand chef mystique El Hadj Oumar Tall, héros de la Résistance à la colonisation.Depuis des décennies, la communauté oumarienne réclame en vains le retour de ces objets. En novembre 2017, lors de son discours de Ouagadougou, le président Emmanuel Macron a officiellement plaidé « pour le retour d’ici 5 ans » des œuvres du patrimoine africain, une annonce qui a suscité de vifs débats en France. En 2018, la France a officiellement rendu au Sénégal le sabre attribué à El Hadj Oumar Tall, qui aurait été pris à Ségou, mais dont on a du mal à déterminer la trajectoire et la provenance. Ce sabre est désormais exposé au Musée des Civilisations noires de Dakar.C'est donc l'histoire d'un voyage aller ET retour que nous raconte Taina Tervonen, une histoire commune entre la France et l'Afrique, peuplée de fantômes de la colonisation, d'enfants arrachés à leur terre et à leur culture, d'officiers dévorés par leur gloire personnelle, de stratégie de conquêtes et de manipulation, mais aussi d'objets trophées coloniaux, témoins de cette époque violente et longtemps passée sous silence. Dans son récit choral passionnant «Les otages» paru aux Éditions Marchialy, elle donne alors la parole à ses objets; et à sa manière, elle leur donne vie. Une émission initialement diffusée en septembre 2022. En savoir plus :- Sur le <a href="https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/194000291.pdf" rel="nofollow" target="_blank">rapport rendu en 2018 sur la restitution du patrimoine africain</a> par Felwine Sarr et Bénédicte Savoy- Sur «<a href="https://www.cairn.info/revue-historique-2018-4-page-869.htm" rel="nofollow" target="_blank">Les vies du Trésor de Ségou</a>». Un article de Daniel Foliard. Revue historique 2018. <a href="http://Cairn.info" rel="nofollow" target="_blank">Cairn.info</a> - Sur <a href="https://blogs.mediapart.fr/alter-natives/blog/050420/quizz-2-abdoulaye-tall" rel="nofollow" target="_blank">Abdoulaye Tall, petit-fils d'El Hadj Oumar Tall</a>, capturé en 1890 et envoyé en France par le Colonel Archinard. Abdoulaye Tall sera la premier Africain à intégrer l'École militaire de Saint-Cyr en France- Sur le retour des trésors royaux d'Abomey exposés au Bénin et le processus de réappropriation. <a href="https://www.rfi.fr/fr/podcasts/grand-reportage/20220519-bénin-après-la-restitution-la-réappropriation" rel="nofollow" target="_blank">Un Grand Reportage</a> de Delphine Bousquet.

Les objets africains pillés pendant la colonisation: voyage aller et retour

Voyage à contre-courant et en eaux troubles entre le Pacifique et l’Europe, à la découverte de l’aventurier Ahutoru, premier Polynésien à avoir embarqué avec Bougainville et fait le voyage inverse en 1769 jusqu’en France. Pendant longtemps, l’histoire des « découvreurs » autoproclamés de l’Amérique, de l’Afrique, des Indes ou de l’Océanie s’est écrite à sens unique, du seul point de vue européen ou occidental. Ainsi, selon ce narratif éculé mais persistant, seuls les Occidentaux auraient découvert et braver l’inconnu, seuls les Occidentaux auraient regardé l’autre-sans jamais vraiment le comprendre- et seuls les Occidentaux en auraient fait le récit… C’est alors forcément avec du retard, beaucoup de retard, que nous Occidentaux, nous avons découvert autre chose: que les autres nous regardaient aussi... Et cette semaine, c’est justement à un renversement du ciel, dans une histoire inversée que nous allons nous plonger, à l’envers du fameux voyage de Louis-Antoine de Bougainville à Tahiti. En suivant le sillage d’Ahutoru, un arioi, un initié qui honorait et diffusait par les arts le culte du Dieu Oro qui, après le passage de la Boudeuse et l'Étoile, va embarquer avec l’équipage français et débarquer en 1769 à Paris, où il va passer environ un an. De ce découvreur pionnier, on ne sait presque rien mais tout ce que l’on sait de lui est à retrouver dans « Ahutoru ou l’envers du voyage de Bougainville à Tahiti », un livre écrit par l’historienne et enseignante française Véronique Dorbe-Larcade, qui a enquêté, cherché dans les recoins d’une histoire « en lambeaux » pour nous livrer ce récit, tel un miroir de vérité dans lequel les Occidentaux ont longtemps refusé de se voir. Au travers d’une enquête minutieuse et fouillée, l’autrice rend plus humain et authentique cet homme au destin tragique mais méconnu, un homme qui a bravé les mers, l’incompréhension et la curiosité savante un brin narcissique qu’avaient les hommes au temps des Lumières pour les autres, « non européens ». Pour en finir avec Bougainville et sa cohorte d’affabulations mal placées qui a durablement marqué la Polynésie, à commencer par ses femmes ou vahine en reo tahiti (langue tahitienne). Pour se souvenir surtout d’Ahutoru et de tous ceux qui comme lui, sont allés de l’autre côté du ciel et des mers.  À lire :- « Ahutoru ou l’envers du voyage de Bougainville à Tahiti », de Véronique Dorbe-Larcade. Éditions Au vent des îles- « Mutismes », de Titaua Peu, Éditions Au vent des îles.

Voyage à contre-courant et en eaux troubles entre le Pacifique et l’Europe, à la découverte de l’aventurier Ahutoru, premier Polynésien à avoir embarqué avec Bougainville et fait le voyage inverse en 1769 jusqu’en France. Pendant longtemps, l’histoire des « découvreurs » autoproclamés de l’Amérique, de l’Afrique, des Indes ou de l’Océanie s’est écrite à sens unique, du seul point de vue européen ou occidental. Ainsi, selon ce narratif éculé mais persistant, seuls les Occidentaux auraient découvert et braver l’inconnu, seuls les Occidentaux auraient regardé l’autre-sans jamais vraiment le comprendre- et seuls les Occidentaux en auraient fait le récit… C’est alors forcément avec du retard, beaucoup de retard, que nous Occidentaux, nous avons découvert autre chose: que les autres nous regardaient aussi... Et cette semaine, c’est justement à un renversement du ciel, dans une histoire inversée que nous allons nous plonger, à l’envers du fameux voyage de Louis-Antoine de Bougainville à Tahiti. En suivant le sillage d’Ahutoru, un arioi, un initié qui honorait et diffusait par les arts le culte du Dieu Oro qui, après le passage de la Boudeuse et l'Étoile, va embarquer avec l’équipage français et débarquer en 1769 à Paris, où il va passer environ un an. De ce découvreur pionnier, on ne sait presque rien mais tout ce que l’on sait de lui est à retrouver dans « Ahutoru ou l’envers du voyage de Bougainville à Tahiti », un livre écrit par l’historienne et enseignante française Véronique Dorbe-Larcade, qui a enquêté, cherché dans les recoins d’une histoire « en lambeaux » pour nous livrer ce récit, tel un miroir de vérité dans lequel les Occidentaux ont longtemps refusé de se voir. Au travers d’une enquête minutieuse et fouillée, l’autrice rend plus humain et authentique cet homme au destin tragique mais méconnu, un homme qui a bravé les mers, l’incompréhension et la curiosité savante un brin narcissique qu’avaient les hommes au temps des Lumières pour les autres, « non européens ». Pour en finir avec Bougainville et sa cohorte d’affabulations mal placées qui a durablement marqué la Polynésie, à commencer par ses femmes ou vahine en reo tahiti (langue tahitienne). Pour se souvenir surtout d’Ahutoru et de tous ceux qui comme lui, sont allés de l’autre côté du ciel et des mers.  À lire :- « Ahutoru ou l’envers du voyage de Bougainville à Tahiti », de Véronique Dorbe-Larcade. <a href="https://auventdesiles.pf/" rel="nofollow" target="_blank">Éditions Au vent des îles</a>- « Mutismes », de Titaua Peu, Éditions Au vent des îles.

Ahutoru, premier Tahitien en Europe

Au large de Hyères, dans le sud de la France, ce confetti de 7 km2 est un bijou de nature sauvage et d’histoire(s). C’est là, dans cet ancien repaire de pirates, qu’est né le Parc National de Port-Cros, il y a 60 ans. Un nouvel épisode de notre série à la découverte des parcs nationaux français. Port-Cros est un écrin de verdure et de criques baignant dans les eaux turquoises de la Méditerranée, un repaire de dauphins, de baleines ou de gros mérou et le paradis de la posidonie, cette plante à fleurs indispensable à la vie marine en Méditerranée. Car depuis 1963, Port-Cros est devenu Parc National, le premier parc marin d’Europe : un statut qui l’a rendu pour ainsi dire intouchable, et qui s’est ensuite étendu, dans d’autres mesures, aux îles voisines de Porquerolles et du Levant, ainsi qu’à des zones côtières du continent, juste en face. Préservée de la spéculation immobilière et de la très forte empreinte humaine qui existe ailleurs sur les côtes méditerranéennes, cette île est un sanctuaire sans voitures ni grandes routes, mais un sanctuaire habité. Durant l’hiver, les Port-Crosiens se comptent sur les doigts d’une main, voire deux, mais ce sont bien ces quelques familles qui s’y maintiennent, qui ont fait l’histoire de l’île et le trésor qu’elle est encore aujourd’hui. Sur Port-Cros, les gardiens du trésor sont les agents du parc national. Ils assurent l’entretien des sentiers, la veille scientifique, la protection des lieux, en mer comme sur terre, mais aussi l’information et le guidage des visiteurs qui viennent randonner ici, pour la plupart à la journée.Entre mer et sentiers, voyage dans cette île unique avec les agents du parc et de rares habitants qui résistent, par amour de l’île, aux appels du continent. Un reportage de Vladimir Cagnolari. À lire- «L'esprit de l'île», de Pierre Buffet, éditions Claire Paulhan 2014- «Port-Cros en 1886, île de quarantaine», de Claire Paulhan, éditions Claire Paulhan 2021.Pour organiser votre voyage - Le site du Parc national de Port-Cros concentre de nombreuses informations utiles sur la biodiversité de l’île, son histoire et la réglementation en cours - Le site de Visit Var, office de tourisme du Var, renseigne notamment sur les rares hébergements sur place. Pensez à réserver en avance…- Depuis la ville d'Hyères, la compagnie de ferry TLV dessert Port-Cros tous les jours- Pour ceux qui viendraient en voilier, le Parc a mis en place, au large de Bagaud et Port-Cros, une zone de mouillages et d’équipements légers, afin de limiter l’impact des ancres marines sur les fonds marins. Réservation de votre bouée en ligne obligatoire. Écouter nos autres voyages sonores dans les Parcs nationaux français- «Dans le Parc Amazonien de Guyane», une série en 3 épisodes - «Les calanques au coeur» par Inès Edel-Garcia- «Nuit noire dans les Cévennes» par Sarah Lefèvre.

Au large de Hyères, dans le sud de la France, ce confetti de 7 km2 est un bijou de nature sauvage et d’histoire(s). C’est là, dans cet ancien repaire de pirates, qu’est né le Parc National de Port-Cros, il y a 60 ans. Un nouvel épisode de notre série à la découverte des parcs nationaux français. Port-Cros est un écrin de verdure et de criques baignant dans les eaux turquoises de la Méditerranée, un repaire de dauphins, de baleines ou de gros mérou et le paradis de la posidonie, cette plante à fleurs indispensable à la vie marine en Méditerranée. Car depuis 1963, Port-Cros est devenu Parc National, le premier parc marin d’Europe : un statut qui l’a rendu pour ainsi dire intouchable, et qui s’est ensuite étendu, dans d’autres mesures, aux îles voisines de Porquerolles et du Levant, ainsi qu’à des zones côtières du continent, juste en face. Préservée de la spéculation immobilière et de la très forte empreinte humaine qui existe ailleurs sur les côtes méditerranéennes, cette île est un sanctuaire sans voitures ni grandes routes, mais un sanctuaire habité. Durant l’hiver, les Port-Crosiens se comptent sur les doigts d’une main, voire deux, mais ce sont bien ces quelques familles qui s’y maintiennent, qui ont fait l’histoire de l’île et le trésor qu’elle est encore aujourd’hui. Sur Port-Cros, les gardiens du trésor sont les agents du parc national. Ils assurent l’entretien des sentiers, la veille scientifique, la protection des lieux, en mer comme sur terre, mais aussi l’information et le guidage des visiteurs qui viennent randonner ici, pour la plupart à la journée.Entre mer et sentiers, voyage dans cette île unique avec les agents du parc et de rares habitants qui résistent, par amour de l’île, aux appels du continent. Un reportage de Vladimir Cagnolari. <h2>À lire</h2>- «L'esprit de l'île», de Pierre Buffet, éditions Claire Paulhan 2014- «Port-Cros en 1886, île de quarantaine», de Claire Paulhan, éditions Claire Paulhan 2021.<h2>Pour organiser votre voyage</h2> - Le site du <a href="https://www.portcros-parcnational.fr/fr" rel="nofollow" target="_blank">Parc national de Port-Cros</a> concentre de nombreuses informations utiles sur la biodiversité de l’île, son histoire et la réglementation en cours - Le site de <a href="https://www.visitvar.fr/var/paysages/porquerolles-port-cros-le-levant/" rel="nofollow" target="_blank">Visit Var</a>, office de tourisme du Var, renseigne notamment sur les rares hébergements sur place. Pensez à réserver en avance…- Depuis la ville d'Hyères, la <a href="https://www.tlv-tvm.com/" rel="nofollow" target="_blank">compagnie de ferry TLV</a> dessert Port-Cros tous les jours- Pour ceux qui viendraient en voilier, le Parc a mis en place, au large de Bagaud et Port-Cros, une <a href="https://www.portcros-parcnational.fr/fr/des-decouvertes/sejourner/la-zmel-de-bagaud" rel="nofollow" target="_blank">zone de mouillages et d’équipements légers</a>, afin de limiter l’impact des ancres marines sur les fonds marins. Réservation de votre bouée en ligne obligatoire. <h2>Écouter nos autres voyages sonores dans les Parcs nationaux français</h2>- «<a href="https://www.rfi.fr/fr/podcasts/si-loin-si-proche/20230423-saül-un-village-au-cœur-de-la-forêt-amazonienne-dans-le-parc-national-amazonien-de-guyane-1-3" rel="nofollow" target="_blank">Dans le Parc Amazonien de Guyane</a>», une série en 3 épisodes - «<a href="https://www.rfi.fr/fr/podcasts/si-loin-si-proche/20221218-les-calanques-au-cœur" rel="nofollow" target="_blank">Les calanques au coeur</a>» par Inès Edel-Garcia- «<a href="https://www.rfi.fr/fr/podcasts/si-loin-si-proche/20221009-nuit-noire-dans-les-cévennes" rel="nofollow" target="_blank">Nuit noire dans les Cévennes</a>» par Sarah Lefèvre.

Port-Cros, l’île aux trésors

« Partir » attire et fascine. On célèbre le départ, on le raconte. Mais qu’en est-il du retour, plus anonyme et indéterminé ? Que nous apprend ce temps suspendu et transitoire, quand on est sur le retour ? Comment revient-on chez soi, après avoir tourné le dos à l’inconnu et à l'extraordinaire ? « Revenir », c’est le titre du savant essai que vient de consacrer Céline Flécheux à ce qu’elle appelle « l’épreuve du retour », puisant dans un vaste corpus littéraire, philosophique et artistique, en digne enseignante d’esthétique et historienne de l’art qu’elle est. Après avoir longuement travaillé sur l’horizon, qui appelle au départ et à la mise en mouvement des corps et des imaginaires, l’autrice française, philosophe de formation, interroge donc le retour, ses figures comme le fils prodigue ou Ulysse qui mettra dix ans à rentrer à Ithaque et multiplie les pistes et chemins de réflexion. Car revenir ne va pas de soi. La dissymétrie, le décalage est partout, dans le temps et les lieux retrouvés, en nous et avec les autres. « Car celui qui revient a vu des choses qui ont radicalement modifié et élargi sa vision du monde ; il a compris qu’une autre dimension existait qui jetait le discrédit sur tout ce qu’il avait connu jusqu’alors », écrit Céline Flécheux. Certes, celui qui revient de voyage en fait parfois après, le récit ; mais très peu finalement raconte le retour, lui préférant le romanesque des départs et des échappées au long cours. Aujourd’hui avec Céline Flécheux, on va donc mettre une pensée, la sienne, sur un impensé : celui du retour ; et questionner par là notre rapport au temps et à l’espace, car si l’on revient quelque part, on ne revient jamais en arrière.  À lire :- « Revenir. L’épreuve du retour », de Céline Flécheux. Éditions Le Pommier- « L’Odyssée », d’Homère. Éditions Gallimard. Folio Classique- « Cahier d’un retour au pays natal », d’Aimé Césaire. Éditions Présence Africaine Poésie.- « L’irréversible et la nostalgie », de Vladimir Jankélévitch. Éditions Flammarion.

« Partir » attire et fascine. On célèbre le départ, on le raconte. Mais qu’en est-il du retour, plus anonyme et indéterminé ? Que nous apprend ce temps suspendu et transitoire, quand on est sur le retour ? Comment revient-on chez soi, après avoir tourné le dos à l’inconnu et à l'extraordinaire ? « Revenir », c’est le titre du savant essai que vient de consacrer Céline Flécheux à ce qu’elle appelle « l’épreuve du retour », puisant dans un vaste corpus littéraire, philosophique et artistique, en digne enseignante d’esthétique et historienne de l’art qu’elle est. Après avoir longuement travaillé sur l’horizon, qui appelle au départ et à la mise en mouvement des corps et des imaginaires, l’autrice française, philosophe de formation, interroge donc le retour, ses figures comme le fils prodigue ou Ulysse qui mettra dix ans à rentrer à Ithaque et multiplie les pistes et chemins de réflexion. Car revenir ne va pas de soi. La dissymétrie, le décalage est partout, dans le temps et les lieux retrouvés, en nous et avec les autres. « Car celui qui revient a vu des choses qui ont radicalement modifié et élargi sa vision du monde ; il a compris qu’une autre dimension existait qui jetait le discrédit sur tout ce qu’il avait connu jusqu’alors », écrit Céline Flécheux. Certes, celui qui revient de voyage en fait parfois après, le récit ; mais très peu finalement raconte le retour, lui préférant le romanesque des départs et des échappées au long cours. Aujourd’hui avec Céline Flécheux, on va donc mettre une pensée, la sienne, sur un impensé : celui du retour ; et questionner par là notre rapport au temps et à l’espace, car si l’on revient quelque part, on ne revient jamais en arrière.  À lire :- « Revenir. L’épreuve du retour », de Céline Flécheux. Éditions Le Pommier- « L’Odyssée », d’Homère. Éditions Gallimard. Folio Classique- « Cahier d’un retour au pays natal », d’Aimé Césaire. Éditions Présence Africaine Poésie.- « L’irréversible et la nostalgie », de Vladimir Jankélévitch. Éditions Flammarion.

Revenir, l’épreuve du retour

Au large de Sfax, dans le golfe de Gabès, cet archipel tunisien sauvage et peuplé de pêcheurs résilients, a des allures de refuge, loin du fracas des villes et du monde. Mais ces îles, comme le mode de vie traditionnel qui s’y est inventé, sont fragiles. Depuis Sfax, il faut un peu plus d’une heure de ferry pour rejoindre les îles Kerkennah, un archipel long de 40 kilomètres et habité par environ 15 000 habitants. Et en arrivant sur ces îles arides, très plates, émaillées de quelques villages de pêcheurs, de rangs de palmiers et bordées de longues plages tels des bancs de sable, on est déjà loin du continent, avec la mer, la grande bleue, pour horizon. En même temps, comme partout dans la Méditerranée, Kerkennah est traversé d’influences, berbères d’abord, phéniciennes aussi, avec ces felouques à voile et au mât incliné, romaines, arabes, ottomanes ou siciliennes. Et pendant les temps troublés des luttes décoloniales, Habib Bourguiba, le père de l’indépendance tunisienne, y a même trouvé refuge un temps. Mais Kerkennah est bien plus qu’un refuge tel un recoin du monde, c’est surtout un miroir du monde qui, par sa position stratégique, reflète notre époque traversée de crises climatiques ou migratoires. L’archipel, qui culmine à seulement 13 mètres, est particulièrement menacé par la montée des eaux liée au réchauffement climatique. Les ressources halieutiques se font de plus en plus rares même si les Kerkénniens continuent de défendre leur méthode de pêche ancestrale, à la charfia, un système de pêcherie fixe en branches de palmiers. Alors, certains cèdent aux sirènes de l’immigration clandestine, pendant que d’autres misent sur le tourisme tout en luttant contre la pollution plastique qu'il entraîne ; afin que Kerkennah ne soit pas tout à fait perdu… Dans Le miroir de la mer, l’écrivain navigateur Joseph Conrad disait « Si vous souhaitez connaître l’âge du monde, regardez la surface de la mer dans la tempête ». Ici, on ajoutera: regardez aussi à la surface, Kerkennah... Un reportage de Brice Andlauer. En savoir plus:-  Sur les techniques de pêche traditionnelles de Kerkennah uniques au monde et inscrites au patrimoine mondial immatériel de l’UNESCO depuis 2020 - Sur les enjeux de la montée des eaux qui menace Kerkennah- Sur l’arrivée de l’espèce invasive de crabe asiatique en Méditerranée  - Sur Kerkennah, devenu l’un des principaux points de passage de Méditerranée pour la migration illégale vers l’Europe.

Au large de Sfax, dans le golfe de Gabès, cet archipel tunisien sauvage et peuplé de pêcheurs résilients, a des allures de refuge, loin du fracas des villes et du monde. Mais ces îles, comme le mode de vie traditionnel qui s’y est inventé, sont fragiles. Depuis Sfax, il faut un peu plus d’une heure de ferry pour rejoindre les îles Kerkennah, un archipel long de 40 kilomètres et habité par environ 15 000 habitants. Et en arrivant sur ces îles arides, très plates, émaillées de quelques villages de pêcheurs, de rangs de palmiers et bordées de longues plages tels des bancs de sable, on est déjà loin du continent, avec la mer, la grande bleue, pour horizon. En même temps, comme partout dans la Méditerranée, Kerkennah est traversé d’influences, berbères d’abord, phéniciennes aussi, avec ces felouques à voile et au mât incliné, romaines, arabes, ottomanes ou siciliennes. Et pendant les temps troublés des luttes décoloniales, Habib Bourguiba, le père de l’indépendance tunisienne, y a même trouvé refuge un temps. Mais Kerkennah est bien plus qu’un refuge tel un recoin du monde, c’est surtout un miroir du monde qui, par sa position stratégique, reflète notre époque traversée de crises climatiques ou migratoires. L’archipel, qui culmine à seulement 13 mètres, est particulièrement menacé par la montée des eaux liée au réchauffement climatique. Les ressources halieutiques se font de plus en plus rares même si les Kerkénniens continuent de défendre leur méthode de pêche ancestrale, à la charfia, un système de pêcherie fixe en branches de palmiers. Alors, certains cèdent aux sirènes de l’immigration clandestine, pendant que d’autres misent sur le tourisme tout en luttant contre la pollution plastique qu'il entraîne ; afin que Kerkennah ne soit pas tout à fait perdu… Dans Le miroir de la mer, l’écrivain navigateur Joseph Conrad disait « Si vous souhaitez connaître l’âge du monde, regardez la surface de la mer dans la tempête ». Ici, on ajoutera: regardez aussi à la surface, Kerkennah... Un reportage de Brice Andlauer. En savoir plus:-  Sur les <a href="https://inkyfada.com/fr/2022/08/17/photoreportage-iles-kerkennah-terre-mer-peche-tunisie/" rel="nofollow" target="_blank">techniques de pêche traditionnelles de Kerkennah</a> uniques au monde et inscrites au patrimoine mondial immatériel de l’UNESCO depuis 2020 - Sur <a href="https://nawaat.org/2023/01/04/changements-climatiques-kerkennah-un-archipel-en-sursis/" rel="nofollow" target="_blank">les enjeux de la montée des eaux qui menace Kerkennah</a>- Sur l’arrivée <a href="https://reporterre.net/En-Tunisie-le-crabe-daech-une-espece-invasive-bouleverse-le-quotidien-des-pecheurs" rel="nofollow" target="_blank">de l’espèce invasive de crabe asiatique</a> en Méditerranée  - Sur Kerkennah, devenu l’un des principaux <a href="https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/lsd-la-serie-documentaire/kerkennah-l-archipel-des-pecheurs-devenus-passeurs-7693742" rel="nofollow" target="_blank">points de passage de Méditerranée pour la migration illégale vers l’Europe</a>.

Kerkennah, le paradis perdu

Il y a 70 ans, le 29 mai 1953, Edmund Hillary et Tensing Norgay entrent dans l’histoire après avoir atteint pour la première fois le Toit du monde, côté népalais. Mais qui sait que côté tibétain, dans les années qui suivent, des cohortes d’alpinistes chinois envoyés par Mao vont se mesurer à l’Everest, un petit livre rouge en poche et un buste de Mao sous le bras ?  C’est bien connu, une histoire en amène une autre… Et c’est justement pendant ses recherches pour son précédent récit « Alpinistes de Staline », couronné en 2020 du prix Albert Londres, que l’écrivain arpenteur français Cédric Gras va découvrir l’épopée chinoise à l’Everest, une épopée assez similaire de la soviétique entre piolet et faucille, idéologie et montagnes, honneurs et tragédie. Après nous avoir raconté le destin méconnu des frères Abalakov, deux Sibériens héros des cimes en URSS qui vont connaître ensuite les purges staliniennes, l’auteur russophone et russophile s’est donc à nouveau plongé dans un océan de propagande et de rapports tronqués, côté chinois cette fois. Le but : donner corps et vie à ces expéditions himalayennes chinoises peu connues mais éminemment politiques, en particulier après l’invasion du Tibet par la Chine en 1950. Avant cela, l’alpinisme chinois n’existait pour ainsi dire pas ; et ce sont les camarades russes qui vont former ces prolétaires en col mao qui n’avaient souvent jamais vu de montagne. En ligne de mire : l’Everest par sa face nord, jamais atteint à l’époque, le mystère de l’ascension des alpinistes britanniques Mallory et Irvine, disparus là-bas en 1924 n’ayant jamais été résolu à ce jour.  Avec son nouveau livre « Alpinistes de Mao », Cédric Gras livre un récit haletant qui s’attache à replacer ces expéditions chinoises dans la grande histoire, entre géographie complexe, géopolitique troublée et controverse sur la réalité de la première ascension à l'Everest, de 1960. Ce faisant, il nous parle aussi de la grande famine qui a décimé le peuple chinois, de la répression aveugle de la Révolution culturelle et du climat insoutenable qui régnait alors, des camps de travail et de rééducation, les laogaïs, où seront envoyés certains alpinistes pourtant héros de l’Everest et d’un Tibet plus que jamais aujourd’hui sous occupation chinoise. À lire :- Alpinistes de Mao. Cédric Gras. Éditions Stock. 2023- Alpinistes de Staline. Cédric Gras. Éditions Stock. 2020- La mer des cosmonautes. Cédric Gras. Éditions Paulsen. 2017- Anthracite. Cédric Gras. Éditions Stock. 2016- L'hiver aux trousses. Cédric Gras. Éditions Stock. 2015. À écouter : - Notre podcast « Cimes blanches et étoiles rouges. L'incroyable destin des frères Abalakov » autour du précédent livre de Cédric Gras « Alpinistes de Staline », prix Albert Londres 2020.

Il y a 70 ans, le 29 mai 1953, Edmund Hillary et Tensing Norgay entrent dans l’histoire après avoir atteint pour la première fois le Toit du monde, côté népalais. Mais qui sait que côté tibétain, dans les années qui suivent, des cohortes d’alpinistes chinois envoyés par Mao vont se mesurer à l’Everest, un petit livre rouge en poche et un buste de Mao sous le bras ?  C’est bien connu, une histoire en amène une autre… Et c’est justement pendant ses recherches pour son précédent récit « Alpinistes de Staline », couronné en 2020 du prix Albert Londres, que l’écrivain arpenteur français Cédric Gras va découvrir l’épopée chinoise à l’Everest, une épopée assez similaire de la soviétique entre piolet et faucille, idéologie et montagnes, honneurs et tragédie. Après nous avoir raconté le destin méconnu des frères Abalakov, deux Sibériens héros des cimes en URSS qui vont connaître ensuite les purges staliniennes, l’auteur russophone et russophile s’est donc à nouveau plongé dans un océan de propagande et de rapports tronqués, côté chinois cette fois. Le but : donner corps et vie à ces expéditions himalayennes chinoises peu connues mais éminemment politiques, en particulier après l’invasion du Tibet par la Chine en 1950. Avant cela, l’alpinisme chinois n’existait pour ainsi dire pas ; et ce sont les camarades russes qui vont former ces prolétaires en col mao qui n’avaient souvent jamais vu de montagne. En ligne de mire : l’Everest par sa face nord, jamais atteint à l’époque, le mystère de l’ascension des alpinistes britanniques Mallory et Irvine, disparus là-bas en 1924 n’ayant jamais été résolu à ce jour.  Avec son nouveau livre « Alpinistes de Mao », Cédric Gras livre un récit haletant qui s’attache à replacer ces expéditions chinoises dans la grande histoire, entre géographie complexe, géopolitique troublée et controverse sur la réalité de la première ascension à l'Everest, de 1960. Ce faisant, il nous parle aussi de la grande famine qui a décimé le peuple chinois, de la répression aveugle de la Révolution culturelle et du climat insoutenable qui régnait alors, des camps de travail et de rééducation, les laogaïs, où seront envoyés certains alpinistes pourtant héros de l’Everest et d’un Tibet plus que jamais aujourd’hui sous occupation chinoise. À lire :- Alpinistes de Mao. Cédric Gras. Éditions Stock. 2023- Alpinistes de Staline. Cédric Gras. Éditions Stock. 2020- La mer des cosmonautes. Cédric Gras. Éditions Paulsen. 2017- Anthracite. Cédric Gras. Éditions Stock. 2016- L'hiver aux trousses. Cédric Gras. Éditions Stock. 2015. À écouter : - Notre podcast « <a href="https://www.rfi.fr/fr/podcasts/20201115-cimes-blanches-et-étoiles-rouges-l-incroyable-destin-frères-abalakov" rel="nofollow" target="_blank">Cimes blanches et étoiles rouges. L'incroyable destin des frères Abalakov</a> » autour du précédent livre de Cédric Gras « Alpinistes de Staline », prix Albert Londres 2020.

L’Everest rouge

À l’occasion du Festival Étonnants Voyageurs qui se tient, du 27 au 29 mai 2023, à Saint-Malo en France, on prend le bois avec la Québécoise Gabrielle Filteau-Chiba, une écrivaine invitée du festival. Direction le Kamouraska, les épinettes et une cabane solitaire au bord de la rivière tel un refuge pour écrire, renouer et lutter. Un jour, à l’aune de ses 26 ans, Gabrielle Filteau-Chiba a décidé de quitter le confort étroit de sa ville Montréal et son poste de traductrice, pour aller vivre seule en ermite au cœur de la forêt boréale, dans une cabane sans électricité, eau courante ni réseau téléphonique.La cabane, c’est d’abord un rêve d’enfance, de repli nourricier et de refuge un peu secret, pour l’imaginaire et les grands rêves qu’on ne s’avoue qu’à soi. Et pour la Québécoise Gabrielle Filteau-Chiba, la cabane, sa cabane dans le Kamouraska où elle va finalement passer trois ans, sera le lieu d’une reconquête personnelle, la réappropriation d’un vaste territoire sauvage souvent préempté par les hommes et le point de départ de sa vie d’écrivaine, la plume trempée dans l’eau d’érable et des rivières. Depuis, nourrie de ses trois années passées dans le grand silence boréal, au plus près du vivant, parmi les lynx et les coyotes, la trentenaire a publié trois romans écoféministes qui ont rencontré le succès au Québec, en France et au-delà dans le monde. Son premier livre « Encabanée », un roman aux allures de journal intime fiévreux, est venu renouveler à sa manière le genre des récits de cabane, un genre qui, de Henry David Thoreau à Sylvain Tesson, était surtout l’apanage des hommes. « Sauvagines », son deuxième ouvrage, questionne et dénonce le braconnage et le rapport à la faune sauvage qu’entretient le Québec de sa fondation, au temps des coureurs des bois de la Nouvelle France, à nos jours. « Bivouac », son dernier livre raconte, quant à lui, la lutte collective de citoyens et d’éco-warriors pour la défense de pins centenaires contre un projet d’oléoduc, une lutte que l’autrice a elle-même connue et menée dans le Kamouraska. Bien qu’elle ait recours à la fiction, la trajectoire de Gabrielle Filteau-Chiba comme son rapport intime, poétique à la forêt boréale irriguent ses romans plus vrais que nature, à fleur de peau et de lichen. Et au fil des pages de ce triptyque ardent, l’écrivaine invite le lecteur à se plonger en forêt, à mieux la connaître, à la défendre aussi. Ce qu’elle fait elle-même, achetant pour la protéger, des hectares de forêt avec ses droits d’auteurs tirés de son œuvre déjà traduite en six langues. Une œuvre qui dit, crie parfois, le besoin d’enracinement, de poésie et de grande nature, de justice sociale et climatique d’une femme et peut-être de toute une génération. Bibliographie - « Encabanée », Gabrielle Filteau-Chiba. 2021. Éditions Le mot et le Reste. Édition Folio Poche en 2022. - « Sauvagines », Gabrielle Filteau-Chiba 2021. Éditions Stock. - « Bivouac », Gabrielle Filteau-Chiba. 2022. Éditions Stock.  Plus d’infos- Sur le Festival Étonnants Voyageurs qui se tient de Saint-Malo du 27 au 29 mai 2023- Sur le premier épisode de notre série En retrait du monde, récits de cabanes et de refuges.

À l’occasion du Festival Étonnants Voyageurs qui se tient, du 27 au 29 mai 2023, à Saint-Malo en France, on prend le bois avec la Québécoise Gabrielle Filteau-Chiba, une écrivaine invitée du festival. Direction le Kamouraska, les épinettes et une cabane solitaire au bord de la rivière tel un refuge pour écrire, renouer et lutter. Un jour, à l’aune de ses 26 ans, Gabrielle Filteau-Chiba a décidé de quitter le confort étroit de sa ville Montréal et son poste de traductrice, pour aller vivre seule en ermite au cœur de la forêt boréale, dans une cabane sans électricité, eau courante ni réseau téléphonique.La cabane, c’est d’abord un rêve d’enfance, de repli nourricier et de refuge un peu secret, pour l’imaginaire et les grands rêves qu’on ne s’avoue qu’à soi. Et pour la Québécoise Gabrielle Filteau-Chiba, la cabane, sa cabane dans le Kamouraska où elle va finalement passer trois ans, sera le lieu d’une reconquête personnelle, la réappropriation d’un vaste territoire sauvage souvent préempté par les hommes et le point de départ de sa vie d’écrivaine, la plume trempée dans l’eau d’érable et des rivières. Depuis, nourrie de ses trois années passées dans le grand silence boréal, au plus près du vivant, parmi les lynx et les coyotes, la trentenaire a publié trois romans écoféministes qui ont rencontré le succès au Québec, en France et au-delà dans le monde. Son premier livre « Encabanée », un roman aux allures de journal intime fiévreux, est venu renouveler à sa manière le genre des récits de cabane, un genre qui, de Henry David Thoreau à Sylvain Tesson, était surtout l’apanage des hommes. « Sauvagines », son deuxième ouvrage, questionne et dénonce le braconnage et le rapport à la faune sauvage qu’entretient le Québec de sa fondation, au temps des coureurs des bois de la Nouvelle France, à nos jours. « Bivouac », son dernier livre raconte, quant à lui, la lutte collective de citoyens et d’éco-warriors pour la défense de pins centenaires contre un projet d’oléoduc, une lutte que l’autrice a elle-même connue et menée dans le Kamouraska. Bien qu’elle ait recours à la fiction, la trajectoire de Gabrielle Filteau-Chiba comme son rapport intime, poétique à la forêt boréale irriguent ses romans plus vrais que nature, à fleur de peau et de lichen. Et au fil des pages de ce triptyque ardent, l’écrivaine invite le lecteur à se plonger en forêt, à mieux la connaître, à la défendre aussi. Ce qu’elle fait elle-même, achetant pour la protéger, des hectares de forêt avec ses droits d’auteurs tirés de son œuvre déjà traduite en six langues. Une œuvre qui dit, crie parfois, le besoin d’enracinement, de poésie et de grande nature, de justice sociale et climatique d’une femme et peut-être de toute une génération. Bibliographie - « Encabanée », Gabrielle Filteau-Chiba. 2021. Éditions Le mot et le Reste. Édition Folio Poche en 2022. - « Sauvagines », Gabrielle Filteau-Chiba 2021. Éditions Stock. - « Bivouac », Gabrielle Filteau-Chiba. 2022. Éditions Stock. Plus d’infos- Sur le <a href="https://www.etonnants-voyageurs.com/" rel="nofollow" target="_blank">Festival Étonnants Voyageurs</a> qui se tient de Saint-Malo du 27 au 29 mai 2023- Sur le premier épisode de notre série <a href="https://www.rfi.fr/fr/podcasts/si-loin-si-proche/20201218-en-retrait-du-monde-1-2-récits-de-cabanes-et-de-refuges" rel="nofollow" target="_blank">En retrait du monde, récits de cabanes et de refuges</a>.

Une cabane à soi

Le rendez-vous des voyages de RFI produit par Céline Develay-Mazurelle et réalisé par Laure Allary. Récits radiophoniques et reportages au long cours, pour se faire la malle et voir le monde avec les oreilles. 

Pour son dernier récit « Alaska, l’ultime frontière », la journaliste et autrice française Marie-Hélène Fraïssé continue d’arpenter ces sentiers amérindiens qu’elle aime tant partager. Direction cette fois la côte du grand Nord-Ouest américain, à la rencontre de communautés autochtones fascinantes et résistantes.  Marie-Hélène Fraïssé ne découvre pas. Elle rencontre. Pendant des décennies, la reporter et productrice radio à France Culture, a sillonné l’Amérique du Nord et les recoins de son histoire coloniale, prenant à revers les mythes hollywoodiens de la conquête et donnant à entendre surtout, des voix autochtones longtemps silenciées. En creusant ce sillon amérindien profond, sensible, elle n’aura de cesse d’interroger cette fameuse rencontre entre Premières Nations et colons européens, d’inverser le miroir aussi. Pour son dernier voyage, Marie-Hélène Fraïssé, partie de Vancouver à Anchorage, a fait le choix du temps long et de la rencontre, sans filet ni ordre de mission. Au gré des rotations de ferry, elle se fait alors passagère dans cet « inside passage » ou passage de l’intérieur, de la côte canadienne à l’Alaska, parmi une myriade d’îles, de fjords, de glaciers et de chenaux, où la pureté et la grandeur des paysages lui offrent une certaine consolation, « alors qu’une perte récente [lui] déchirait le coeur ». Dans son récit qu’elle nous livre bien des années après ce voyage conçu comme « une entreprise de détachement, d’effacement, de déprise », l’échappée n’est pas tout à fait solitaire. On y croise en effet l’ombre des explorateurs européens James Cook ou Lapérouse, l’écrivain naturaliste américain John Muir ou le photographe Edward S. Curtis passés par là, des Russes chasseurs de loutre, des chercheurs d’or, prospecteurs d’hier et d'aujourd'hui ou encore l'anthropologue français Claude Lévi-Strauss… Avec au centre, des communautés autochtones résilientes et combatives, habitant ces terres du bout du monde depuis des millénaires, à l’ombre d’immenses totems sculptés en forme d’Aigle, de Corbeau ou d’Oiseau-Tonnerre, dans un jeu de masques où l’on comprend vite que l’Ancien et le Nouveau Monde ne sont pas ceux que l’on croit…Bibliographie :- Alaska, l’ultime frontière. Éditions Albin Michel, 2023- Western, une autre histoire. Éditions Bayard, 2022- L’Eldorado polaire de Martin Frobisher. Éditions Albin Michel, 2017- L’impensable rencontre. Éditions Albin Michel, 2014.

Pour son dernier récit « Alaska, l’ultime frontière », la journaliste et autrice française Marie-Hélène Fraïssé continue d’arpenter ces sentiers amérindiens qu’elle aime tant partager. Direction cette fois la côte du grand Nord-Ouest américain, à la rencontre de communautés autochtones fascinantes et résistantes.  Marie-Hélène Fraïssé ne découvre pas. Elle rencontre. Pendant des décennies, la reporter et productrice radio à France Culture, a sillonné l’Amérique du Nord et les recoins de son histoire coloniale, prenant à revers les mythes hollywoodiens de la conquête et donnant à entendre surtout, des voix autochtones longtemps silenciées. En creusant ce sillon amérindien profond, sensible, elle n’aura de cesse d’interroger cette fameuse rencontre entre Premières Nations et colons européens, d’inverser le miroir aussi. Pour son dernier voyage, Marie-Hélène Fraïssé, partie de Vancouver à Anchorage, a fait le choix du temps long et de la rencontre, sans filet ni ordre de mission. Au gré des rotations de ferry, elle se fait alors passagère dans cet « inside passage » ou passage de l’intérieur, de la côte canadienne à l’Alaska, parmi une myriade d’îles, de fjords, de glaciers et de chenaux, où la pureté et la grandeur des paysages lui offrent une certaine consolation, « alors qu’une perte récente [lui] déchirait le coeur ». Dans son récit qu’elle nous livre bien des années après ce voyage conçu comme « une entreprise de détachement, d’effacement, de déprise », l’échappée n’est pas tout à fait solitaire. On y croise en effet l’ombre des explorateurs européens James Cook ou Lapérouse, l’écrivain naturaliste américain John Muir ou le photographe Edward S. Curtis passés par là, des Russes chasseurs de loutre, des chercheurs d’or, prospecteurs d’hier et d'aujourd'hui ou encore l'anthropologue français Claude Lévi-Strauss… Avec au centre, des communautés autochtones résilientes et combatives, habitant ces terres du bout du monde depuis des millénaires, à l’ombre d’immenses totems sculptés en forme d’Aigle, de Corbeau ou d’Oiseau-Tonnerre, dans un jeu de masques où l’on comprend vite que l’Ancien et le Nouveau Monde ne sont pas ceux que l’on croit…Bibliographie :- Alaska, l’ultime frontière. Éditions Albin Michel, 2023- Western, une autre histoire. Éditions Bayard, 2022- L’Eldorado polaire de Martin Frobisher. Éditions Albin Michel, 2017- L’impensable rencontre. Éditions Albin Michel, 2014.

Vers l’Alaska, en terre amérindienne

Au sud-est de la République Démocratique du Congo, les mines de cuivre ont donné naissance à la seconde ville du pays. À Lubumbashi, s’est alors forgée une culture originale qui perdure, même si son fleuron, la société Gécamines, n'est plus que le fantôme d'elle-même. Située dans la province du Haut-Katanga, une région particulièrement riche en minerais (cobalt, cuivre…), la capitale minière de la RDC a connu comme en Afrique du Sud, une ruée, un boom minier qui, dès le début du XXè siècle, va faire naître une des premières cultures ouvrières d'Afrique, dans le giron des sociétés coloniales puis de compagnies paternalistes qui leur succédèrent.Déjà, plusieurs siècles avant l’arrivée des Belges, les « mangeurs de cuivre » exploitaient artisanalement les ressources de leur terre pour en faire une monnaie d’échange, les fameuses croisettes de cuivre devenues emblématiques du Katanga. Puis, avec la colonisation, la ville, fondée en 1910 sous le nom d’Elisabethville, va bâtir sa prospérité, son architecture mais aussi sa culture autour des mines de cuivre.C'est l’Union Minière du Haut Katanga, nationalisée en 1967 (elle prendra plus tard le nom de Gécamines), qui donnait alors le tempo de la ville, réglant la vie de ses habitants jusque dans leurs loisirs. Aujourd'hui, la Gécamines n'a plus le monopole du cuivre et du cobalt, et la ville est devenue une métaphore de la mondialisation avec ses concessions géantes gérées par des groupes étrangers. Que reste-t-il de cette histoire et de cette culture, dans la capitale du Katanga qui, en 1960, fit sécession et manqua de devenir indépendant ? C’est ce qu’on est parti chercher, à l’ombre du terril et de la cheminée de l'usine de Lubumbashi désormais à l’arrêt.Un reportage de Vladimir Cagnolari initialement diffusé en juillet 2022. En savoir plus / À lire :- Le site de la Gécamines ou Générale des Carrières et des Mines- Sur l’effondrement de la Gécamines, un article historique publié dans les Cahiers d'études africaines- « Lubumbashi 1910-2010 - Mémoire d’une ville industrielle », un livre de Donatien Dibwe dia Mwembu, sous la direction de Bogumil Jewsiewiki. Éditions L’Harmattan.- « La société de la Kopperbelt Katangaise », un livre de Donatien Dibwe dia Mwembu. Éditions L’Harmattan.

Au sud-est de la République Démocratique du Congo, les mines de cuivre ont donné naissance à la seconde ville du pays. À Lubumbashi, s’est alors forgée une culture originale qui perdure, même si son fleuron, la société Gécamines, n'est plus que le fantôme d'elle-même. Située dans la province du Haut-Katanga, une région particulièrement riche en minerais (cobalt, cuivre…), la capitale minière de la RDC a connu comme en Afrique du Sud, une ruée, un boom minier qui, dès le début du XXè siècle, va faire naître une des premières cultures ouvrières d'Afrique, dans le giron des sociétés coloniales puis de compagnies paternalistes qui leur succédèrent.Déjà, plusieurs siècles avant l’arrivée des Belges, les « mangeurs de cuivre » exploitaient artisanalement les ressources de leur terre pour en faire une monnaie d’échange, les fameuses croisettes de cuivre devenues emblématiques du Katanga. Puis, avec la colonisation, la ville, fondée en 1910 sous le nom d’Elisabethville, va bâtir sa prospérité, son architecture mais aussi sa culture autour des mines de cuivre.C'est l’Union Minière du Haut Katanga, nationalisée en 1967 (elle prendra plus tard le nom de Gécamines), qui donnait alors le tempo de la ville, réglant la vie de ses habitants jusque dans leurs loisirs. Aujourd'hui, la Gécamines n'a plus le monopole du cuivre et du cobalt, et la ville est devenue une métaphore de la mondialisation avec ses concessions géantes gérées par des groupes étrangers. Que reste-t-il de cette histoire et de cette culture, dans la capitale du Katanga qui, en 1960, fit sécession et manqua de devenir indépendant ? C’est ce qu’on est parti chercher, à l’ombre du terril et de la cheminée de l'usine de Lubumbashi désormais à l’arrêt.Un reportage de Vladimir Cagnolari initialement diffusé en juillet 2022. En savoir plus / À lire :- Le <a href="https://www.gecamines.cd/" rel="nofollow" target="_blank">site de la Gécamines</a> ou Générale des Carrières et des Mines- Sur l’effondrement de la Gécamines, <a href="https://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=CEA_181_0115" rel="nofollow" target="_blank">un article historique publié dans les Cahiers d'études africaines</a>- « <a href="https://www.decitre.fr/livres/lubumbashi-1910-2010-9782296096608.html" rel="nofollow" target="_blank">Lubumbashi 1910-2010 - Mémoire d’une ville industrielle</a> »<a href="https://www.decitre.fr/livres/lubumbashi-1910-2010-9782296096608.html" rel="nofollow" target="_blank">,</a> un livre de Donatien Dibwe dia Mwembu, sous la direction de Bogumil Jewsiewiki. Éditions L’Harmattan.- « <a href="https://www.editions-harmattan.fr/livre-la_societe_de_la_copperbelt_katangaise_une_autopsie_de_sa_situation_socio_economique_politique_et_culturelle_donatien_dibwe_dia_mwembu-9782343217642-68508.html" rel="nofollow" target="_blank">La société de la Kopperbelt Katangaise</a> », un livre de Donatien Dibwe dia Mwembu. Éditions L’Harmattan.

Lubumbashi, la cité des mangeurs de cuivre

À l’occasion de notre série à la découverte des Parcs nationaux français, voyage au sein du plus grand Parc national d’Europe et de France: le Parc Amazonien de Guyane (PAG). Sur près de 3,4 millions d’hectares, ce trésor de biodiversité se déploie entre forêt tropicale humide et communes isolées du sud de la Guyane. Depuis sa création en 2007, le PAG cherche à allier protection de l’environnement, préservation des modes de vie et des cultures locales autochtones et développement durable : un équilibre fragile, complexe à maintenir sur un territoire immense, habité et particulièrement convoité par les orpailleurs. Deuxième étape: Camopi, en terre amérindienne.À l’extrême sud-est de la Guyane, à la frontière brésilienne, la commune de Camopi s’étire sur les rives du fleuve Oyapock, là où vivent les communautés amérindiennes Téko et Wayãpi. Pendant longtemps, la commune enclavée était uniquement accessible en pirogue depuis Saint-Georges. Récemment, le bourg de Camopi est sorti de la ZAR, ou zone d’accès réglementé, soumise à autorisation. Et à présent, tout le monde peut s’y rendre, qui plus est, par avion, depuis 2021. Cette ouverture récente voulue par la municipalité, l’arrivée de l’avion, mais aussi la création du Parc en 2007 qui a installé une délégation à Camopi sont venues bousculer le quotidien d’autochtones qui, par le passé, ont déjà connu les bouleversements violents de la colonisation qui cherchait à étendre son emprise jusque dans ces marges amazoniennes qui lui échappaient encore. Aller à Camopi aujourd’hui, c’est aller à la rencontre d’Amérindiens français pris entre deux mondes, fiers de leur culture et du génie autochtone que leur ont transmis les anciens, mais souvent oubliés, relégués aux confins de leur propre territoire. Sur place, la délégation du Parc et ses agents, en partie amérindiens, représentent l’une des rares instances nationales présentes à l’année sur le territoire et le Parc Amazonien de Guyane sert souvent de relais administratif et social auprès des populations locales. Les questions qu’une telle gestion soulève, entre lutte contre l’orpaillage illégale, reconnaissance des droits autochtones, émancipation et protection de l’environnement, demeurent particulièrement sensibles. Une série radiophonique en 3 épisodes dans le PAG de Céline Develay-Mazurelle et Laure Allary. En savoir plus:- Sur la Guyane, terre française d’Amazonie sur le site Guyane Amazonie- Sur le Parc Amazonien de Guyane, parc national français né en 2007 et les 11 Parcs nationaux de France- Sur le fléau environnemental et humain de l’orpaillage illégal en Guyane : un article du Fonds Mondial pour la Nature ou WWF- Sur le travail de l’artiste Teko et Wayana Ti’iwan Couchili, ici présenté sur la plateforme « La voix des femmes autochtones » développé par la journaliste française Anne Pastor- Sur le mouvement de la Jeunesse Autochtone de Guyane ou JAG- Sur la Fédération des organisations autochtones de Guyane- Sur la problématique des suicides au sein des communautés amérindiennes, le rapport dit Archambault remis en 2015 au Premier Ministre est ici disponible- Sur le scandale des pensionnats autochtones ou « homes »amérindiens, un article ici de Médiapart, en écho au livre et à l’enquête édifiante d’Hélène Ferrarini « Allons enfants de la Guyane. Éduquer, évangéliser, coloniser les Amérindiens dans la République », paru aux Éditions Anacharsis, 2022. 

À l’occasion de notre série à la découverte des Parcs nationaux français, voyage au sein du plus grand Parc national d’Europe et de France: le Parc Amazonien de Guyane (PAG). Sur près de 3,4 millions d’hectares, ce trésor de biodiversité se déploie entre forêt tropicale humide et communes isolées du sud de la Guyane. Depuis sa création en 2007, le PAG cherche à allier protection de l’environnement, préservation des modes de vie et des cultures locales autochtones et développement durable : un équilibre fragile, complexe à maintenir sur un territoire immense, habité et particulièrement convoité par les orpailleurs. Deuxième étape: Camopi, en terre amérindienne.À l’extrême sud-est de la Guyane, à la frontière brésilienne, la commune de Camopi s’étire sur les rives du fleuve Oyapock, là où vivent les communautés amérindiennes Téko et Wayãpi. Pendant longtemps, la commune enclavée était uniquement accessible en pirogue depuis Saint-Georges. Récemment, le bourg de Camopi est sorti de la ZAR, ou zone d’accès réglementé, soumise à autorisation. Et à présent, tout le monde peut s’y rendre, qui plus est, par avion, depuis 2021. Cette ouverture récente voulue par la municipalité, l’arrivée de l’avion, mais aussi la création du Parc en 2007 qui a installé une délégation à Camopi sont venues bousculer le quotidien d’autochtones qui, par le passé, ont déjà connu les bouleversements violents de la colonisation qui cherchait à étendre son emprise jusque dans ces marges amazoniennes qui lui échappaient encore. Aller à Camopi aujourd’hui, c’est aller à la rencontre d’Amérindiens français pris entre deux mondes, fiers de leur culture et du génie autochtone que leur ont transmis les anciens, mais souvent oubliés, relégués aux confins de leur propre territoire. Sur place, la délégation du Parc et ses agents, en partie amérindiens, représentent l’une des rares instances nationales présentes à l’année sur le territoire et le Parc Amazonien de Guyane sert souvent de relais administratif et social auprès des populations locales. Les questions qu’une telle gestion soulève, entre lutte contre l’orpaillage illégale, reconnaissance des droits autochtones, émancipation et protection de l’environnement, demeurent particulièrement sensibles. Une série radiophonique en 3 épisodes dans le PAG de Céline Develay-Mazurelle et Laure Allary. <h2>En savoir plus:</h2>- Sur la Guyane, terre française d’Amazonie sur le site <a href="https://www.guyane-amazonie.fr/" rel="nofollow" target="_blank">Guyane Amazonie</a>- Sur <a href="https://www.parc-amazonien-guyane.fr/fr" rel="nofollow" target="_blank">le Parc Amazonien de Guyane</a>, parc national français né en 2007 et les <a href="http://www.parcsnationaux.fr/fr/des-decouvertes/les-parcs-nationaux-de-france/les-parcs-nationaux-11-espaces-naturels-proteges" rel="nofollow" target="_blank">11 Parcs nationaux de France</a>- Sur le fléau environnemental et humain de l’orpaillage illégal en Guyane : un article du <a href="https://www.wwf.fr/espaces-prioritaires/guyane/orpaillage-illegal" rel="nofollow" target="_blank">Fonds Mondial pour la Nature ou WWF</a>- Sur le travail de <a href="https://femmesautochtones.com/page-portrait-tiiwan-couchili" rel="nofollow" target="_blank">l’artiste Teko et Wayana Ti’iwan Couchili</a>, ici présenté sur la plateforme « <a href="https://femmesautochtones.com/" rel="nofollow" target="_blank">La voix des femmes autochtones</a> » développé par la journaliste française Anne Pastor- Sur le mouvement de la <a href="https://survie.org/billets-d-afrique/2018/281-octobre-2018/article/jeunesse-autochtone-de-guyane-les-nations-autochtones-ayant-survecu-a-la" rel="nofollow" target="_blank">Jeunesse Autochtone de Guyane ou JAG</a>- Sur la <a href="http://foag.over-blog.com/" rel="nofollow" target="_blank">Fédération des organisations autochtones de Guyane</a>- Sur la problématique des suicides au sein des communautés amérindiennes, le rapport dit Archambault remis en 2015 au Premier Ministre est <a href="https://www.vie-publique.fr/rapport/35396-suicides-des-jeunes-amerindiens-en-guyane-francaise-37-propositions-po" rel="nofollow" target="_blank">ici disponible</a>- Sur le scandale des pensionnats autochtones ou « homes »amérindiens, un article ici <a href="https://www.mediapart.fr/journal/france/020123/homes-catholiques-en-guyane-les-communautes-autochtones-se-mobilisent-pour-obtenir-reparation" rel="nofollow" target="_blank">de Médiapart,</a> en écho au livre et à l’enquête édifiante d’Hélène Ferrarini « Allons enfants de la Guyane. Éduquer, évangéliser, coloniser les Amérindiens dans la République », paru aux Éditions Anacharsis, 2022.

Camopi, territoire sensible. Dans le Parc Amazonien de Guyane 3/3

À l’occasion de notre série à la découverte des Parcs nationaux français, voyage au sein du plus grand Parc national d’Europe et de France : le Parc Amazonien de Guyane (PAG). Sur près de 3,4 millions d’hectares, ce trésor de biodiversité se déploie entre forêt tropicale humide et communes isolées du sud de la Guyane. Depuis sa création en 2007, le PAG cherche à allier protection de l’environnement, préservation des modes de vie et des cultures locales autochtones et développement durable : un équilibre fragile, complexe à maintenir sur un territoire immense, habité et particulièrement convoité par les orpailleurs. Deuxième épisode de la première étape : Saül. Située entre le Suriname et le Brésil, la Guyane est un département français grand de 83 000 km2, recouvert à 95% par la forêt amazonienne. Le plus souvent, les voyageurs étrangers comme les locaux d’ailleurs, ne l’appréhendent que par son littoral, sur la bande côtière. Or à l'intérieur des terres, au-delà de cette zone littorale, se déploie depuis 2007 le Parc Amazonien de Guyane, plus grande réserve de biodiversité française qui permet d’accéder justement à cette grande forêt et aux communes enclavées du centre et du sud de la Guyane. Parmi elles : Saül, un minuscule village situé au centre du département et une des portes d’entrée du Parc. Uniquement accessible par avion, Saül est une toute petite enclave humaine, isolée au milieu de la très grande forêt. Ici, 80 habitants à peine vivent parmi les arbres géants, les lianes vertigineuses et les sous-bois marécageux, au son des oiseaux, des singes hurleurs ou des grenouilles en pagaille. Car là, bat le cœur de la forêt et les Saüliens, qu’ils soient agents du parc, agriculteurs, écoliers ou propriétaires de gîte, savent l’écouter, le partager et le défendre. Aller à Saül, c’est aussi comprendre ce que c’était de vivre jadis, dans un arrière-pays immense et isolé, loin du joug colonial et de ses appétits. Car pendant longtemps, dans cette immense marge amazonienne, les populations autochtones, les esclaves marrons qui y avaient trouvé refuge, ou des migrants travailleurs artisanaux de l’or venus des Petites Antilles, ont résisté et inventé une vie bien à eux dans la forêt. Aujourd’hui prisée des voyageurs et des scientifiques, cette destination unique au monde permet d’accéder par des sentiers de randonnée à la grande nature, loin des mythes de l’eldorado ou de l’enfer vert qui ont souvent collé à la peau de ce corps furieusement vivant qu’est l’Amazonie. Autour, le fléau de l’orpaillage illégal sévit, mais les Saüliens veillent et les agents du parc luttent.Une série radiophonique en 3 épisodes dans le PAG de Céline Develay-Mazurelle et Laure Allary.Les deux premiers épisodes de ce voyage à Saül sont produits avec « RFI Labo » en Dolby ATMOS pour une écoute immersive au casque au cœur du Parc Amazonien de Guyane, afin de découvrir son écosystème par le son. Pour organiser votre voyage en Guyane, dans le PAG : - Plus d’infos sur la Guyane, terre française d’Amazonie sur le site Guyane Amazonie- Plus d’infos sur le Parc Amazonien de Guyane, Parc national français né en 2007- Si vous souhaitez vous rendre dans les communes du sud de la Guyane à l’intérieur du parc, il faut bien penser à réserver à l’avance auprès d’Air Guyane qui assure les rotations aériennes. - Pour les hébergements dans le parc, plus d’infos ici. En savoir plus :- Sur l’ABC de la biodiversité de Saül initié par le Parc Amazonien de Guyane. Il consistait à réaliser avec les habitants un inventaire de la faune et de la flore autour du bourg. - Sur la faune, la flore, les amphibiens ou les sentiers de randonnée de Saül, le PAG a édité des brochures disponibles en ligne, en bas de cette page- Sur le site collaboratif Faune Guyane rassemblant les données naturalistes de Guyane. Il est animé par le Gepog ou Groupe d’étude et de protection des oiseaux de Guyane. Le Gepog met gracieusement à la disposition des ornithologues et naturalistes des chants d'oiseaux qui peuvent être téléchargés.- Sur le fléau environnemental et humain de l’orpaillage illégal en Guyane : un article du Fonds Mondial pour la Nature ou WWF- Sur les 11 Parcs nationaux de France, espaces naturels dit d’exception qui recouvrent des espaces terrestres et maritimes en métropole et dans les Outre-mer- Sur les autres voyages de Si loin si proche dans le cadre de notre série sur les Parcs nationaux français : le Parc National des Cévennes par Sarah Lefèvre et le Parc National des Calanques par Inès Edel-Garcia.

À l’occasion de notre série à la découverte des Parcs nationaux français, voyage au sein du plus grand Parc national d’Europe et de France : le Parc Amazonien de Guyane (PAG). Sur près de 3,4 millions d’hectares, ce trésor de biodiversité se déploie entre forêt tropicale humide et communes isolées du sud de la Guyane. Depuis sa création en 2007, le PAG cherche à allier protection de l’environnement, préservation des modes de vie et des cultures locales autochtones et développement durable : un équilibre fragile, complexe à maintenir sur un territoire immense, habité et particulièrement convoité par les orpailleurs. Deuxième épisode de la première étape : Saül. Située entre le Suriname et le Brésil, la Guyane est un département français grand de 83 000 km2, recouvert à 95% par la forêt amazonienne. Le plus souvent, les voyageurs étrangers comme les locaux d’ailleurs, ne l’appréhendent que par son littoral, sur la bande côtière. Or à l'intérieur des terres, au-delà de cette zone littorale, se déploie depuis 2007 le Parc Amazonien de Guyane, plus grande réserve de biodiversité française qui permet d’accéder justement à cette grande forêt et aux communes enclavées du centre et du sud de la Guyane. Parmi elles : Saül, un minuscule village situé au centre du département et une des portes d’entrée du Parc. Uniquement accessible par avion, Saül est une toute petite enclave humaine, isolée au milieu de la très grande forêt. Ici, 80 habitants à peine vivent parmi les arbres géants, les lianes vertigineuses et les sous-bois marécageux, au son des oiseaux, des singes hurleurs ou des grenouilles en pagaille. Car là, bat le cœur de la forêt et les Saüliens, qu’ils soient agents du parc, agriculteurs, écoliers ou propriétaires de gîte, savent l’écouter, le partager et le défendre. Aller à Saül, c’est aussi comprendre ce que c’était de vivre jadis, dans un arrière-pays immense et isolé, loin du joug colonial et de ses appétits. Car pendant longtemps, dans cette immense marge amazonienne, les populations autochtones, les esclaves marrons qui y avaient trouvé refuge, ou des migrants travailleurs artisanaux de l’or venus des Petites Antilles, ont résisté et inventé une vie bien à eux dans la forêt. Aujourd’hui prisée des voyageurs et des scientifiques, cette destination unique au monde permet d’accéder par des sentiers de randonnée à la grande nature, loin des mythes de l’eldorado ou de l’enfer vert qui ont souvent collé à la peau de ce corps furieusement vivant qu’est l’Amazonie. Autour, le fléau de l’orpaillage illégal sévit, mais les Saüliens veillent et les agents du parc luttent.Une série radiophonique en 3 épisodes dans le PAG de Céline Develay-Mazurelle et Laure Allary.Les deux premiers épisodes de ce voyage à Saül sont produits avec « <a href="https://www.facebook.com/RFILabo/?locale=fr_FR" rel="nofollow" target="_blank">RFI Labo</a> » en Dolby ATMOS pour une écoute immersive au casque au cœur du Parc Amazonien de Guyane, afin de découvrir son écosystème par le son. Pour organiser votre voyage en Guyane, dans le PAG : - Plus d’infos sur la Guyane, terre française d’Amazonie sur le site <a href="https://www.guyane-amazonie.fr/" rel="nofollow" target="_blank">Guyane Amazonie</a>- Plus d’infos sur <a href="https://www.parc-amazonien-guyane.fr/fr" rel="nofollow" target="_blank">le Parc Amazonien de Guyane</a>, Parc national français né en 2007- Si vous souhaitez vous rendre dans les communes du sud de la Guyane à l’intérieur du parc, il faut bien penser à réserver à l’avance auprès <a href="https://www.airguyane.com/" rel="nofollow" target="_blank">d’Air Guyane</a> qui assure les rotations aériennes. - Pour les hébergements dans le parc, plus d’infos <a href="https://www.parc-amazonien-guyane.fr/fr/des-decouvertes/partir-la-decouverte/sejourner-dans-le-parc" rel="nofollow" target="_blank">ici</a>. En savoir plus :- Sur <a href="https://www.facebook.com/ABCSaul" rel="nofollow" target="_blank">l’ABC de la biodiversité de Saül</a> initié par le Parc Amazonien de Guyane. Il consistait à réaliser avec les habitants un inventaire de la faune et de la flore autour du bourg. - Sur la faune, la flore, les amphibiens ou les sentiers de randonnée de Saül, le PAG a édité des brochures disponibles en ligne, en bas de <a href="https://www.parc-amazonien-guyane.fr/fr/des-decouvertes/decouvrir-le-parc-amazonien/les-communes-concernees-par-le-parc-amazonien/saul" rel="nofollow" target="_blank">cette page</a>- Sur le site collaboratif <a href="https://www.faune-guyane.fr/" rel="nofollow" target="_blank">Faune Guyane</a> rassemblant les données naturalistes de Guyane. Il est animé par le Gepog ou <a href="http://www.gepog.org/" rel="nofollow" target="_blank">Groupe d’étude et de protection des oiseaux de Guyane</a>. Le Gepog met gracieusement à la disposition des ornithologues et naturalistes des chants d'oiseaux qui peuvent être <a href="http://www.gepog.org/Sonothèque" rel="nofollow" target="_blank">téléchargés</a>.- Sur le fléau environnemental et humain de l’orpaillage illégal en Guyane : un article du <a href="https://www.wwf.fr/espaces-prioritaires/guyane/orpaillage-illegal" rel="nofollow" target="_blank">Fonds Mondial pour la Nature ou WWF</a>- Sur les <a href="http://www.parcsnationaux.fr/fr/des-decouvertes/les-parcs-nationaux-de-france/les-parcs-nationaux-11-espaces-naturels-proteges" rel="nofollow" target="_blank">11 Parcs nationaux de France</a>, espaces naturels dit d’exception qui recouvrent des espaces terrestres et maritimes en métropole et dans les Outre-mer- Sur les autres voyages de Si loin si proche dans le cadre de notre série sur les Parcs nationaux français : le <a href="https://www.rfi.fr/fr/podcasts/si-loin-si-proche/20221009-nuit-noire-dans-les-cévennes" rel="nofollow" target="_blank">Parc National des Cévennes</a> par Sarah Lefèvre et <a href="https://www.rfi.fr/fr/podcasts/si-loin-si-proche/20221218-les-calanques-au-cœur" rel="nofollow" target="_blank">le Parc National des Calanques</a> par Inès Edel-Garcia.

Saül, un village au cœur de la forêt amazonienne - Dans le Parc Amazonien de Guyane 2/3

À l’occasion de notre série à la découverte des Parcs nationaux français, voyage au sein du plus grand Parc national d’Europe et de France : le Parc Amazonien de Guyane (PAG). Sur près de 3,4 millions d’hectares, ce trésor de biodiversité se déploie entre forêt tropicale humide et communes isolées du sud de la Guyane. Depuis sa création en 2007, le PAG cherche à allier protection de l’environnement, préservation des modes de vie et des cultures locales autochtones et développement durable : un équilibre fragile, complexe à maintenir sur un territoire immense, habité et particulièrement convoité par les orpailleurs. Première étape en deux épisodes : Saül.  Située entre le Suriname et le Brésil, la Guyane est un département français grand de 83 000 km2, recouvert à 95% par la forêt amazonienne. Le plus souvent, les voyageurs étrangers comme les locaux d’ailleurs, ne l’appréhendent que par son littoral, sur la bande côtière. Or à l'intérieur des terres, au-delà de cette zone littorale, se déploie depuis 2007 le Parc Amazonien de Guyane, plus grande réserve de biodiversité française qui permet d’accéder justement à cette grande forêt et aux communes enclavées du centre et du sud de la Guyane. Parmi elles : Saül, un minuscule village situé au centre du département et une des portes d’entrée du Parc. Uniquement accessible par avion, Saül est une toute petite enclave humaine, isolée au milieu de la très grande forêt. Ici, 80 habitants à peine vivent parmi les arbres géants, les lianes vertigineuses et les sous-bois marécageux, au son des oiseaux, des singes hurleurs ou des grenouilles en pagaille. Car là, bat le cœur de la forêt et les Saüliens, qu’ils soient agents du parc, agriculteurs, écoliers ou propriétaires de gîte, savent l’écouter, le partager et le défendre. Aller à Saül, c’est aussi comprendre ce que c’était de vivre jadis, dans un arrière-pays immense et isolé, loin du joug colonial et de ses appétits. Car pendant longtemps, dans cette immense marge amazonienne, les populations autochtones, les esclaves marrons qui y avaient trouvé refuge, ou des migrants travailleurs artisanaux de l’or venus des Petites Antilles, ont résisté et inventé une vie bien à eux dans la forêt. Aujourd’hui prisée des voyageurs et des scientifiques, cette destination unique au monde permet d’accéder par des sentiers de randonnée à la grande nature, loin des mythes de l’eldorado ou de l’enfer vert qui ont souvent collé à la peau de ce corps furieusement vivant qu’est l’Amazonie. Autour, le fléau de l’orpaillage illégal sévit, mais les Saüliens veillent et les agents du parc luttent.Une série radiophonique en 3 épisodes dans le PAG de Céline Develay-Mazurelle et Laure Allary.Les deux premiers épisodes de ce voyage à Saül sont produits avec « RFI Labo » en Dolby ATMOS pour une écoute immersive au casque au cœur du Parc Amazonien de Guyane, afin de découvrir son écosystème par le son. Pour organiser votre voyage en Guyane, dans le PAG : - Plus d’infos sur la Guyane, terre française d’Amazonie sur le site Guyane Amazonie- Plus d’infos sur le Parc Amazonien de Guyane, Parc national français né en 2007- Si vous souhaitez vous rendre dans les communes du sud de la Guyane à l’intérieur du parc, il faut bien penser à réserver à l’avance auprès d’Air Guyane qui assure les rotations aériennes. - Pour les hébergements dans le parc, plus d’infos ici. En savoir plus :- Sur l’ABC de la biodiversité de Saül initié par le Parc Amazonien de Guyane. Il consistait à réaliser avec les habitants un inventaire de la faune et de la flore autour du bourg. - Sur la faune, la flore, les amphibiens ou les sentiers de randonnée de Saül, le PAG a édité des brochures disponibles en ligne, en bas de cette page- Sur le site collaboratif Faune Guyane rassemblant les données naturalistes de Guyane. Il est animé par le Gepog ou Groupe d’étude et de protection des oiseaux de Guyane. Le Gepog met gracieusement à la disposition des ornithologues et naturalistes des chants d'oiseaux qui peuvent être téléchargés.- Sur le fléau environnemental et humain de l’orpaillage illégal en Guyane : un article du Fonds Mondial pour la Nature ou WWF- Sur les 11 Parcs nationaux de France, espaces naturels dit d’exception qui recouvrent des espaces terrestres et maritimes en métropole et dans les Outre-mer- Sur les autres voyages de Si loin si proche dans le cadre de notre série sur les Parcs nationaux français : le Parc National des Cévennes par Sarah Lefèvre et le Parc National des Calanques par Inès Edel-Garcia.

À l’occasion de notre série à la découverte des Parcs nationaux français, voyage au sein du plus grand Parc national d’Europe et de France : le Parc Amazonien de Guyane (PAG). Sur près de 3,4 millions d’hectares, ce trésor de biodiversité se déploie entre forêt tropicale humide et communes isolées du sud de la Guyane. Depuis sa création en 2007, le PAG cherche à allier protection de l’environnement, préservation des modes de vie et des cultures locales autochtones et développement durable : un équilibre fragile, complexe à maintenir sur un territoire immense, habité et particulièrement convoité par les orpailleurs. Première étape en deux épisodes : Saül.  Située entre le Suriname et le Brésil, la Guyane est un département français grand de 83 000 km2, recouvert à 95% par la forêt amazonienne. Le plus souvent, les voyageurs étrangers comme les locaux d’ailleurs, ne l’appréhendent que par son littoral, sur la bande côtière. Or à l'intérieur des terres, au-delà de cette zone littorale, se déploie depuis 2007 le Parc Amazonien de Guyane, plus grande réserve de biodiversité française qui permet d’accéder justement à cette grande forêt et aux communes enclavées du centre et du sud de la Guyane. Parmi elles : Saül, un minuscule village situé au centre du département et une des portes d’entrée du Parc. Uniquement accessible par avion, Saül est une toute petite enclave humaine, isolée au milieu de la très grande forêt. Ici, 80 habitants à peine vivent parmi les arbres géants, les lianes vertigineuses et les sous-bois marécageux, au son des oiseaux, des singes hurleurs ou des grenouilles en pagaille. Car là, bat le cœur de la forêt et les Saüliens, qu’ils soient agents du parc, agriculteurs, écoliers ou propriétaires de gîte, savent l’écouter, le partager et le défendre. Aller à Saül, c’est aussi comprendre ce que c’était de vivre jadis, dans un arrière-pays immense et isolé, loin du joug colonial et de ses appétits. Car pendant longtemps, dans cette immense marge amazonienne, les populations autochtones, les esclaves marrons qui y avaient trouvé refuge, ou des migrants travailleurs artisanaux de l’or venus des Petites Antilles, ont résisté et inventé une vie bien à eux dans la forêt. Aujourd’hui prisée des voyageurs et des scientifiques, cette destination unique au monde permet d’accéder par des sentiers de randonnée à la grande nature, loin des mythes de l’eldorado ou de l’enfer vert qui ont souvent collé à la peau de ce corps furieusement vivant qu’est l’Amazonie. Autour, le fléau de l’orpaillage illégal sévit, mais les Saüliens veillent et les agents du parc luttent.Une série radiophonique en 3 épisodes dans le PAG de Céline Develay-Mazurelle et Laure Allary.Les deux premiers épisodes de ce voyage à Saül sont produits avec « <a href="https://www.facebook.com/RFILabo/?locale=fr_FR" rel="nofollow" target="_blank">RFI Labo</a> » en Dolby ATMOS pour une écoute immersive au casque au cœur du Parc Amazonien de Guyane, afin de découvrir son écosystème par le son. Pour organiser votre voyage en Guyane, dans le PAG : - Plus d’infos sur la Guyane, terre française d’Amazonie sur le site <a href="https://www.guyane-amazonie.fr/" rel="nofollow" target="_blank">Guyane Amazonie</a>- Plus d’infos sur <a href="https://www.parc-amazonien-guyane.fr/fr" rel="nofollow" target="_blank">le Parc Amazonien de Guyane</a>, Parc national français né en 2007- Si vous souhaitez vous rendre dans les communes du sud de la Guyane à l’intérieur du parc, il faut bien penser à réserver à l’avance auprès <a href="https://www.airguyane.com/" rel="nofollow" target="_blank">d’Air Guyane</a> qui assure les rotations aériennes. - Pour les hébergements dans le parc, plus d’infos <a href="https://www.parc-amazonien-guyane.fr/fr/des-decouvertes/partir-la-decouverte/sejourner-dans-le-parc" rel="nofollow" target="_blank">ici</a>. En savoir plus :- Sur <a href="https://www.facebook.com/ABCSaul" rel="nofollow" target="_blank">l’ABC de la biodiversité de Saül</a> initié par le Parc Amazonien de Guyane. Il consistait à réaliser avec les habitants un inventaire de la faune et de la flore autour du bourg. - Sur la faune, la flore, les amphibiens ou les sentiers de randonnée de Saül, le PAG a édité des brochures disponibles en ligne, en bas de <a href="https://www.parc-amazonien-guyane.fr/fr/des-decouvertes/decouvrir-le-parc-amazonien/les-communes-concernees-par-le-parc-amazonien/saul" rel="nofollow" target="_blank">cette page</a>- Sur le site collaboratif <a href="https://www.faune-guyane.fr/" rel="nofollow" target="_blank">Faune Guyane</a> rassemblant les données naturalistes de Guyane. Il est animé par le Gepog ou <a href="http://www.gepog.org/" rel="nofollow" target="_blank">Groupe d’étude et de protection des oiseaux de Guyane</a>. Le Gepog met gracieusement à la disposition des ornithologues et naturalistes des chants d'oiseaux qui peuvent être <a href="http://www.gepog.org/Sonothèque" rel="nofollow" target="_blank">téléchargés</a>.- Sur le fléau environnemental et humain de l’orpaillage illégal en Guyane : un article du <a href="https://www.wwf.fr/espaces-prioritaires/guyane/orpaillage-illegal" rel="nofollow" target="_blank">Fonds Mondial pour la Nature ou WWF</a>- Sur les <a href="http://www.parcsnationaux.fr/fr/des-decouvertes/les-parcs-nationaux-de-france/les-parcs-nationaux-11-espaces-naturels-proteges" rel="nofollow" target="_blank">11 Parcs nationaux de France</a>, espaces naturels dit d’exception qui recouvrent des espaces terrestres et maritimes en métropole et dans les Outre-mer- Sur les autres voyages de Si loin si proche dans le cadre de notre série sur les Parcs nationaux français : le <a href="https://www.rfi.fr/fr/podcasts/si-loin-si-proche/20221009-nuit-noire-dans-les-cévennes" rel="nofollow" target="_blank">Parc National des Cévennes</a> par Sarah Lefèvre et <a href="https://www.rfi.fr/fr/podcasts/si-loin-si-proche/20221218-les-calanques-au-cœur" rel="nofollow" target="_blank">le Parc National des Calanques</a> par Inès Edel-Garcia.

Saül, un village au cœur de la forêt amazonienne - Dans le Parc Amazonien de Guyane 1/3

Dans l’Ouest américain, parmi les immensités des plaines ou des Rocheuses, la nature sauvage fait office, depuis longtemps, de refuge pour les pionniers et les rêveurs en quête d’horizon et de liberté. De longue date, les écrivains arpenteurs s’en sont saisi pour célébrer la grandeur de ses paysages mais aussi tendre un miroir à l’Amérique et ses vieux mythes fondateurs. L’écrivain du Montana Pete Fromm est de ceux-là. Devenu célèbre à travers le monde avec « Indian Creek » , un récit d’hivernage dans les montagnes entre l’Idaho et le Montana, à l’hiver 1978, Pete Fromm est un écrivain du genre sédentaire, tant il est attaché à sa terre d’adoption : le Montana. Pourtant, ses livres, des récits à la première personne et surtout des romans, offrent aux lecteurs de grands voyages, sensibles et à hauteur d’hommes, à travers l’Ouest américain. Aux États-Unis, l’Ouest est un mythe fondateur, une promesse de vie nouvelle, entre esprit de conquête et de frontière. C’est aussi là que s’est forgé un rapport complexe mais fertile à la grande nature, qu’on appelle en Amérique la « wilderness ». Ceux qui mettent en mots ce monde peuplé de lynx, de grizzlis et de vie au grand air, appartiennent au « nature writing » ou « écriture de nature », un genre littéraire profondément lié aux grands espaces américains, où le sauvage rôde dehors comme il sommeille en chacun de nous.Né en 1958 dans le Wisconsin et débarqué étudiant dans le Montana, Pete Fromm a longuement aiguisé son regard et ses sens, au contact d’une nature préservée. En effet, après son expérience dans les Rocheuses à Indian Creek, il va partir en voyage en Nouvelle Zélande puis passer huit ans comme « Park Ranger » dans les parcs et les rivières du Wyoming, du Nevada ou du Texas, avant de se lancer comme écrivain et connaitre le succès avec son premier ouvrage « Indian Creek ». Dans ses livres, ne cherchez pas l’exploit personnel ou la description béatement lyrique d’une aventure en pleine nature ! Car Pete Fromm écrit surtout sur la nature humaine. Il convoque alors la Black Foot River ou les Rocheuses pour décrire avec d’autant plus de finesse et d’acuité la complexité et la force des liens intimes et familiaux qui unissent les personnages de ses romans.Son dernier livre, « Le lac de nulle part », paru en France aux Éditions Gallmeister, nous embarque ainsi en canoë, à travers une myriade de lacs au Canada, en compagnie d’une curieuse équipée familiale : un père et ses deux enfants, les jumeaux Al et Trigg qui vont inexorablement s’enfoncer dans l’inconnu. Ce roman haletant, est un voyage en eaux troubles, où le lac devient le miroir du passé de cette famille désunie et meurtrie. Bien plus qu’un décor, la nature devient un personnage à part entière de ce récit, comme elle l’est d’ailleurs dans tous les autres livres de Pete Fromm.À l’occasion de son passage en France en avril, Pete Fromm revient à nos micros sur la relation simple et généreuse qu’il entretient avec la littérature, la nature et le Montana, un Etat immense et sauvage qui a inspiré bon nombre d’écrivains.Une rencontre initialement diffusée en avril 2022À lire :- « Le lac de nulle part ». Pete Fromm. Éditions Gallmeister. 2022- « La vie en chantier ». Pete Fromm. Editions Gallmeister. 2019- « Mon désir le plus ardent ». Pete Fromm. Editions Gallmeister. 2018- « Le nom des étoiles ». Pete Fromm. Editions Gallmeister. 2016- « Indian Creek». Pete Fromm. Editions Gallmeister. 2006. En savoir plus:- Sur les éditions Gallmeister, une maison d’édition française spécialisée au départ en littérature nord-américaine, et connue pour ses ouvrages de nature writing- Sur le concept de wilderness, un des fondements des sociétés nord-américaines- Sur l’école dite du Montana, une communauté d’écrivains dont la base arrière a toujours été la ville universitaire de Missoula.

Dans l’Ouest américain, parmi les immensités des plaines ou des Rocheuses, la nature sauvage fait office, depuis longtemps, de refuge pour les pionniers et les rêveurs en quête d’horizon et de liberté. De longue date, les écrivains arpenteurs s’en sont saisi pour célébrer la grandeur de ses paysages mais aussi tendre un miroir à l’Amérique et ses vieux mythes fondateurs. L’écrivain du Montana Pete Fromm est de ceux-là. Devenu célèbre à travers le monde avec « Indian Creek » , un récit d’hivernage dans les montagnes entre l’Idaho et le Montana, à l’hiver 1978, Pete Fromm est un écrivain du genre sédentaire, tant il est attaché à sa terre d’adoption : le Montana. Pourtant, ses livres, des récits à la première personne et surtout des romans, offrent aux lecteurs de grands voyages, sensibles et à hauteur d’hommes, à travers l’Ouest américain. Aux États-Unis, l’Ouest est un mythe fondateur, une promesse de vie nouvelle, entre esprit de conquête et de frontière. C’est aussi là que s’est forgé un rapport complexe mais fertile à la grande nature, qu’on appelle en Amérique la « wilderness ». Ceux qui mettent en mots ce monde peuplé de lynx, de grizzlis et de vie au grand air, appartiennent au « nature writing » ou « écriture de nature », un genre littéraire profondément lié aux grands espaces américains, où le sauvage rôde dehors comme il sommeille en chacun de nous.Né en 1958 dans le Wisconsin et débarqué étudiant dans le Montana, Pete Fromm a longuement aiguisé son regard et ses sens, au contact d’une nature préservée. En effet, après son expérience dans les Rocheuses à Indian Creek, il va partir en voyage en Nouvelle Zélande puis passer huit ans comme « Park Ranger » dans les parcs et les rivières du Wyoming, du Nevada ou du Texas, avant de se lancer comme écrivain et connaitre le succès avec son premier ouvrage « Indian Creek ». Dans ses livres, ne cherchez pas l’exploit personnel ou la description béatement lyrique d’une aventure en pleine nature ! Car Pete Fromm écrit surtout sur la nature humaine. Il convoque alors la Black Foot River ou les Rocheuses pour décrire avec d’autant plus de finesse et d’acuité la complexité et la force des liens intimes et familiaux qui unissent les personnages de ses romans.Son dernier livre, « Le lac de nulle part », paru en France aux Éditions Gallmeister, nous embarque ainsi en canoë, à travers une myriade de lacs au Canada, en compagnie d’une curieuse équipée familiale : un père et ses deux enfants, les jumeaux Al et Trigg qui vont inexorablement s’enfoncer dans l’inconnu. Ce roman haletant, est un voyage en eaux troubles, où le lac devient le miroir du passé de cette famille désunie et meurtrie. Bien plus qu’un décor, la nature devient un personnage à part entière de ce récit, comme elle l’est d’ailleurs dans tous les autres livres de Pete Fromm.À l’occasion de son passage en France en avril, Pete Fromm revient à nos micros sur la relation simple et généreuse qu’il entretient avec la littérature, la nature et le Montana, un Etat immense et sauvage qui a inspiré bon nombre d’écrivains.Une rencontre initialement diffusée en avril 2022À lire :- « Le lac de nulle part ». Pete Fromm. Éditions Gallmeister. 2022- « La vie en chantier ». Pete Fromm. Editions Gallmeister. 2019- « Mon désir le plus ardent ». Pete Fromm. Editions Gallmeister. 2018- « Le nom des étoiles ». Pete Fromm. Editions Gallmeister. 2016- « Indian Creek». Pete Fromm. Editions Gallmeister. 2006. En savoir plus:- Sur les <a href="https://gallmeister.fr/" rel="nofollow" target="_blank">éditions Gallmeister</a>, une maison d’édition française spécialisée au départ en littérature nord-américaine, et connue pour ses ouvrages de nature writing- Sur le concept de <a href="https://www.cairn.info/revue-annales-de-geographie-2006-3-page-227.htm" rel="nofollow" target="_blank">wilderness</a>, un des fondements des sociétés nord-américaines- Sur l’école dite du <a href="https://www.cairn.info/revue-annales-de-geographie-2006-3-page-227.htm" rel="nofollow" target="_blank">Montana</a>, une communauté d’écrivains dont la base arrière a toujours été la ville universitaire de Missoula.

L’Amérique grandeur nature de Pete Fromm

Situé au-delà du 60è parallèle Nord, au beau milieu de l’Atlantique Nord, quelque part entre l’Islande et l’Écosse, ce chapelet de 18 îles volcaniques est longtemps resté méconnu et isolé. Aujourd’hui, ces confins sauvages et majestueux attirent de plus en plus de voyageurs, férus de nature et de culture à l’état brut. Surtout que sur place, les attend un peuple fier et attachant, à l’identité féroïenne passionnante. Aux Féroé, sur ces terres de landes verdoyantes, truffées de moutons, d’oiseaux, de cascades, de montagnes et de falaises déchiquetées par la mer, les panoramas sont sublimes, époustouflants. Encore faut-il que le brouillard épais du Nord n’ait pas décidé de gâcher la vue ? Car là-bas, le climat est rude et particulièrement changeant. Le vent souffle fort et la pluie tombe, paraît-il, près de 300 jours par an.  En ces lieux qui comptent plus de moutons (80 000) que d’habitants (53 000), chaque apparition du soleil fait alors l’effet d’une bénédiction, offrant des lumières typiquement nordiques, entre bleu profond de la mer et ciel mordoré. Sans parler de l’hiver, où il n’y a que 5 heures de lumière par jour. Ainsi, sur ces cailloux de basalte, il faut apprendre à déposer les armes de la certitude et faire avec le temps et les éléments, comme ont finalement appris à le faire, depuis des siècles, les Féroïens, descendants de Vikings et de femmes celtes, longtemps pêcheurs de père en fils. D’ailleurs, parce qu’ici la nature règne en maître, les Féroé ont été surnommées par les Anglais, passés par là pendant la Seconde Guerre Mondiale « The land of maybe », le pays du peut-être…Aujourd’hui au XXIè siècle, l’archipel subarctique dépend toujours du Royaume du Danemark, mais il dispose depuis 1948 d’une autonomie importante et s’exprime dans sa langue : le féroïen. Longtemps proscrite par les Danois, cette langue a toujours été le socle d’une culture décidément particulière, faite de traditions orales, de sagas nordiques et de ballades héroïques datant du Moyen-Age. Et rares sont les endroits dans le monde, où l’on peut rencontrer, comme c’est le cas aux Îles Féroé, des traditions aussi vivantes et vibrantes parmi la population. Bien sûr, la chasse traditionnelle de cétacés, le fameux Grindadráp est la plus décriée et contestable d’entre toutes, pour son archaïsme et sa violence. En voyage sur place, il est intéressant d’échanger à ce sujet avec les Féroïens, afin de comprendre comment ce peuple s’appuie sur ces traditions mais les interroge aussi. Car la société féroïenne bouge et s’est considérablement développée grâce à l’argent de la pêche, en particulier l’élevage de saumon. En à peine vingt ans, la capitaleTórshavn a vu fleurir cafés, restaurants, galeries d’art et lieux de musique prisés des touristes et des Féroiens. Car la nation est particulièrement musicale, artiste dans l’âme, inspirée par cet environnement naturel si puissant qui l’entoure. Dans ces confins volcaniques battus par les vagues et les vents, on circule désormais facilement entre les îles, via des tunnels sous-marins dernier cri ; et les lieux se prêtent à la randonnée, l’imperméable jamais très loin, sur des sentiers historiques ouverts par les anciens, à une époque où l’on ne pouvait que marcher dans les montagnes. Car au-delà des paysages à couper le souffle, c’est cela que l’on retient d’un voyage aux Féroé : à quel point ce peuple a résisté et lutté pour se maintenir sur ces îles, contre vents, marées et vagues de colonisation, entre survie et harmonie avec la nature.Un reportage en 2 épisodes de Céline Develay-Mazurelle et Laure Allary, initialement diffusé en juillet 2022.Avec le concours du Labo RFI.    Y ALLER :- Deux fois par semaine à partir du mois d’avril, un vol direct d’Atlantic Airways relie les Féroé à la France. Durée de vol : 2h40 seulement- Pour préparer votre voyage, le site de Visit Faroe Islands est une mine d’informations, en anglais. Le territoire étant petit et bien exploré, tout y est, ou presque ! EN VOYAGE :  - Sur place, le mieux est de se baser dans la capitale Tórshavn depuis laquelle on circule facilement entre les îles par les tunnels et les ferrys. L’hôtel Føroyar, idéalement situé sur les hauteurs de la ville, offre une vue imprenable sur le port et la baie.- Dans les endroits plus isolés, il est possible de recourir à l’Heimablídni soit « hospitalité à la maison », un concept qui s’est développé avec le tourisme, faute de restaurants dans tout l’archipel. Des Féroïens proposent alors chez eux des plats locaux typiquement féroïens. Une bonne occasion de rencontrer des habitants, souvent anglophones, comme Lena et Jakup qui font l’Heimablidni, dans leur maison-jardin Garðarhúsið, ou chez Harriett et John, un jeune couple touche à tout, éleveur de moutons, commerçant et photographe qui reçoit en table d’hôtes à la maison Hanusarstova, sur l’île d’Esturoy. Harriett, instagrameuse et bergère, fait par ailleurs des clichés romantiques et inspirées de ses bêtes. Elle prépare prochainement un hébergement à la ferme, avec vue sur la mer et les vastes prés.- Les îles regorgent de sentiers de randonnée qui mènent à des cascades comme celle de Gásadalur, des lacs comme celui de Sørvágsvatn, parfois en partant de petits villages typiques de pêcheurs avec ses maisons aux toits de tourbe.- À découvrir pour les passionnés d’oiseaux l’île de Mykines. C’est le paradis des oiseaux marins (macareux, puffins) qui se gagne par la mer depuis Sorvagur. Attention, la météo peut annuler tout départ à Mykines.- Le village de Kirkjubøur, avec ses églises et son histoire très ancienne est un bon point de départ, couplé avec une visite du Musée national des Îles Féroé pour comprendre l’histoire du peuplement et s’imprégner de l’atmosphère féroïenne, faite de légendes et de croyances.- Si vous souhaitez être guidé, le site Guide to Faroe Islands propose des tas de visites guidées, en anglais. L’offre est riche et va du tour photo à la rando d’hiver en passant par l’observation des oiseaux ou l’excursion en bateau. Elin Hentze est une guide francophone culturelle reconnue sur place.- À Tórshavn, le Paname Café est le refuge idéal et cosy par temps de pluie. Il est adossé à une librairie où les ouvrages sur les Îles Féroé en anglais sont légion.- Situé dans la capitale, la Nordic House est un lieu à l’architecture étonnante où il fait bon s’arrêter dans son café vegan. Cette institution culturelle affiche une programmation artistique ambitieuse qui témoigne de la vitalité culturelle des îles.   À LIRE, ÉCOUTER ET VOIR :- La littérature féroïenne est aujourd’hui en plein essor, portée à l’étranger par l’organisme Farlit. À noter que peu d’auteurs féroïens sont traduits en français. Parmi eux, Jóanes Nielsen qui a publié aux Éditions La Peuplade « Les collectionneurs d’images », un ouvrage fort et habité sur le quotidien rude des Féroïens dans les années 60-70, entre poids de l’église et vies de labeur en mer.- À Tórshavn, une seule adresse, incontournable et géniale pour les amateurs de musique 100% Féroé : Tutl Records. À la fois magasin de disques, musée de l’histoire de la musique dans l’archipel et producteur d’artistes féroïens depuis près de 50 ans, les lieux ont été initiés par le musicien Kristian Blak, un passeur d’histoires et de musiques unique en son genre. Si vous avez la chance de le croiser à Tutl, il est francophone.- Parmi les artistes féroïens, on vous recommande la grande Eivør, artiste féroïenne la plus connue à l’international, ou encore Elin Brimheim Heinesen. Dans la jeune génération, allez écouter la touchante Greta Svabo Bech ou encore les jeunes trublions rock garage Joey and the Shitboys. La Cultural Night qui se tient chaque année en juin, est un bon moyen de découvrir l’effervescence musicale des îles, depuis la capitale.- De plus en plus d’étrangers viennent s’installer aux Îles Féroé et beaucoup passent un jour derrière les micros de Stella Zachariassen, une Féroïenne d’origine sri-lankaise et artiste touche-à-tout qui a lancé son podcast Home and Away. The Faroe Islands Podcast. Il fait la part belle aux récits des nouveaux venus dans l’archipel.- Parmi ces nouveaux venus, deux photographes français qui vivent depuis 2021 sur place et mène un travail d’images tout en finesse sur les Féroé. D’un côté, Lucas Frayssinet poursuit un travail documentaire au long cours sur les traditions du peuple féroïen, en particulier autour de la pêche. De l’autre, Ophélie Giralt mène actuellement une exploration visuelle et sensible autour de l’enfance et des contes et légendes de l’archipel. À découvrir aussi les images lunaires de Kevin Faingnaert aux îles Féroé.

Situé au-delà du 60è parallèle Nord, au beau milieu de l’Atlantique Nord, quelque part entre l’Islande et l’Écosse, ce chapelet de 18 îles volcaniques est longtemps resté méconnu et isolé. Aujourd’hui, ces confins sauvages et majestueux attirent de plus en plus de voyageurs, férus de nature et de culture à l’état brut. Surtout que sur place, les attend un peuple fier et attachant, à l’identité féroïenne passionnante. Aux Féroé, sur ces terres de landes verdoyantes, truffées de moutons, d’oiseaux, de cascades, de montagnes et de falaises déchiquetées par la mer, les panoramas sont sublimes, époustouflants. Encore faut-il que le brouillard épais du Nord n’ait pas décidé de gâcher la vue ? Car là-bas, le climat est rude et particulièrement changeant. Le vent souffle fort et la pluie tombe, paraît-il, près de 300 jours par an.  En ces lieux qui comptent plus de moutons (80 000) que d’habitants (53 000), chaque apparition du soleil fait alors l’effet d’une bénédiction, offrant des lumières typiquement nordiques, entre bleu profond de la mer et ciel mordoré. Sans parler de l’hiver, où il n’y a que 5 heures de lumière par jour. Ainsi, sur ces cailloux de basalte, il faut apprendre à déposer les armes de la certitude et faire avec le temps et les éléments, comme ont finalement appris à le faire, depuis des siècles, les Féroïens, descendants de Vikings et de femmes celtes, longtemps pêcheurs de père en fils. D’ailleurs, parce qu’ici la nature règne en maître, les Féroé ont été surnommées par les Anglais, passés par là pendant la Seconde Guerre Mondiale « The land of maybe », le pays du peut-être…Aujourd’hui au XXIè siècle, l’archipel subarctique dépend toujours du Royaume du Danemark, mais il dispose depuis 1948 d’une autonomie importante et s’exprime dans sa langue : le féroïen. Longtemps proscrite par les Danois, cette langue a toujours été le socle d’une culture décidément particulière, faite de traditions orales, de sagas nordiques et de ballades héroïques datant du Moyen-Age. Et rares sont les endroits dans le monde, où l’on peut rencontrer, comme c’est le cas aux Îles Féroé, des traditions aussi vivantes et vibrantes parmi la population. Bien sûr, la chasse traditionnelle de cétacés, le fameux Grindadráp est la plus décriée et contestable d’entre toutes, pour son archaïsme et sa violence. En voyage sur place, il est intéressant d’échanger à ce sujet avec les Féroïens, afin de comprendre comment ce peuple s’appuie sur ces traditions mais les interroge aussi. Car la société féroïenne bouge et s’est considérablement développée grâce à l’argent de la pêche, en particulier l’élevage de saumon. En à peine vingt ans, la capitaleTórshavn a vu fleurir cafés, restaurants, galeries d’art et lieux de musique prisés des touristes et des Féroiens. Car la nation est particulièrement musicale, artiste dans l’âme, inspirée par cet environnement naturel si puissant qui l’entoure. Dans ces confins volcaniques battus par les vagues et les vents, on circule désormais facilement entre les îles, via des tunnels sous-marins dernier cri ; et les lieux se prêtent à la randonnée, l’imperméable jamais très loin, sur des sentiers historiques ouverts par les anciens, à une époque où l’on ne pouvait que marcher dans les montagnes. Car au-delà des paysages à couper le souffle, c’est cela que l’on retient d’un voyage aux Féroé : à quel point ce peuple a résisté et lutté pour se maintenir sur ces îles, contre vents, marées et vagues de colonisation, entre survie et harmonie avec la nature.Un reportage en 2 épisodes de Céline Develay-Mazurelle et Laure Allary, initialement diffusé en juillet 2022.Avec le concours du Labo RFI.    Y ALLER :- Deux fois par semaine à partir du mois d’avril, <a href="https://www.atlanticairways.com/en" rel="nofollow" target="_blank">un vol direct d’Atlantic Airways</a> relie les Féroé à la France. Durée de vol : 2h40 seulement- Pour préparer votre voyage, le site de <a href="https://visitfaroeislands.com/en" rel="nofollow" target="_blank">Visit Faroe Islands</a> est une mine d’informations, en anglais. Le territoire étant petit et bien exploré, tout y est, ou presque ! EN VOYAGE :  - Sur place, le mieux est de se baser dans la capitale Tórshavn depuis laquelle on circule facilement entre les îles par les tunnels et les ferrys. <a href="https://hotelforoyar.com/" rel="nofollow" target="_blank">L’hôtel Føroyar</a>, idéalement situé sur les hauteurs de la ville, offre une vue imprenable sur le port et la baie.- Dans les endroits plus isolés, il est possible de recourir à l’<a href="https://visitfaroeislands.com/en/see-do/activities/dining/heimablidni" rel="nofollow" target="_blank">Heimablídni soit « hospitalité à la maison »,</a> un concept qui s’est développé avec le tourisme, faute de restaurants dans tout l’archipel. Des Féroïens proposent alors chez eux des plats locaux typiquement féroïens. Une bonne occasion de rencontrer des habitants, souvent anglophones, comme Lena et Jakup qui font l’Heimablidni, <a href="https://www.gardahusid.fo/" rel="nofollow" target="_blank">dans leur maison-jardin Garðarhúsið</a><a href="https://www.gardahusid.fo/" rel="nofollow" target="_blank">,</a> ou chez Harriett et John, un jeune couple touche à tout, éleveur de moutons, commerçant et photographe qui reçoit en table d’hôtes <a href="https://hanusarstova.com/" rel="nofollow" target="_blank">à la maison Hanusarstova</a>, sur l’île d’Esturoy. Harriett, <a href="https://www.instagram.com/byolafsdottir/?hl=fr" rel="nofollow" target="_blank">instagrameuse</a> et bergère, fait par ailleurs des clichés romantiques et inspirées de ses bêtes. Elle prépare prochainement un hébergement à la ferme, avec vue sur la mer et les vastes prés.- Les îles regorgent de sentiers de randonnée qui mènent à des cascades comme celle de <a href="https://visitvagar.fo/welcome-to-vagar/about/about-vagar-and-mykines/gasadalur/" rel="nofollow" target="_blank">Gásadalur</a>, des lacs comme celui de <a href="https://visitfaroeislands.com/fo/whatson/places/place/sorvagsvatn-leitisvatn-lake" rel="nofollow" target="_blank">Sørvágsvatn</a>, parfois en partant de petits villages typiques de pêcheurs avec ses maisons aux toits de tourbe.- À découvrir pour les passionnés d’oiseaux <a href="https://visitvagar.fo/welcome-to-vagar/about/about-vagar-and-mykines/mykines/" rel="nofollow" target="_blank">l’île de Mykines</a>. C’est le paradis des oiseaux marins (macareux, puffins) qui se gagne par la mer depuis Sorvagur. Attention, la météo peut annuler tout départ à Mykines.- Le village de <a href="http://visittorshavn.fo/en/kirkjubour/" rel="nofollow" target="_blank">Kirkjubøur</a>, avec ses églises et son histoire très ancienne est un bon point de départ, couplé avec une visite du <a href="https://www.tjodsavnid.fo/english" rel="nofollow" target="_blank">Musée national des Îles Féroé</a> pour comprendre l’histoire du peuplement et s’imprégner de l’atmosphère féroïenne, faite de légendes et de croyances.- Si vous souhaitez être guidé, le site <a href="https://guidetofaroeislands.fo/" rel="nofollow" target="_blank">Guide to Faroe Islands</a> propose des tas de visites guidées, en anglais. L’offre est riche et va du tour photo à la rando d’hiver en passant par l’observation des oiseaux ou l’excursion en bateau. <a href="https://www.instagram.com/hentzeelin/" rel="nofollow" target="_blank">Elin Hentze</a> est une guide francophone culturelle reconnue sur place.- À Tórshavn<a href="https://www.facebook.com/paname.fo" rel="nofollow" target="_blank">,</a> <a href="https://www.facebook.com/paname.fo" rel="nofollow" target="_blank">l</a><a href="https://www.facebook.com/paname.fo" rel="nofollow" target="_blank">e Paname Café</a> est le refuge idéal et cosy par temps de pluie. Il est adossé à une librairie où les ouvrages sur les Îles Féroé en anglais sont légion.- Situé dans la capitale, la <a href="https://www.nlh.fo/en/" rel="nofollow" target="_blank">Nordic House</a> est un lieu à l’architecture étonnante où il fait bon s’arrêter dans son café vegan. Cette institution culturelle affiche une programmation artistique ambitieuse qui témoigne de la vitalité culturelle des îles.   À LIRE, ÉCOUTER ET VOIR :- La littérature féroïenne est aujourd’hui en plein essor, portée à l’étranger par <a href="https://www.farlit.fo/" rel="nofollow" target="_blank">l’organisme Farlit</a>. À noter que peu d’auteurs féroïens sont traduits en français. Parmi eux, Jóanes Nielsen qui a publié aux <a href="https://lapeuplade.com/archives/livres/les-collectionneurs-dimages" rel="nofollow" target="_blank">Éditions La Peuplade « Les collectionneurs d’images »</a>, un ouvrage fort et habité sur le quotidien rude des Féroïens dans les années 60-70, entre poids de l’église et vies de labeur en mer.- À Tórshavn, une seule adresse, incontournable et géniale pour les amateurs de musique 100% Féroé : <a href="https://www.tutlrecords.com/" rel="nofollow" target="_blank">Tutl Records</a>. À la fois magasin de disques, musée de l’histoire de la musique dans l’archipel et producteur d’artistes féroïens depuis près de 50 ans, les lieux ont été initiés par le musicien <a href="https://www.kristianblak.com/" rel="nofollow" target="_blank">Kristian Blak,</a> un passeur d’histoires et de musiques unique en son genre. Si vous avez la chance de le croiser à Tutl, il est francophone.- Parmi les artistes féroïens, on vous recommande la grande <a href="https://www.eivor.com/" rel="nofollow" target="_blank">Eivør</a>, artiste féroïenne la plus connue à l’international, ou encore <a href="https://www.instagram.com/elinbheinesen/?hl=fr" rel="nofollow" target="_blank">Elin Brimheim Heinesen</a>. Dans la jeune génération, allez écouter la touchante <a href="https://www.gretasvabobech.com/" rel="nofollow" target="_blank">Greta Svabo Bech</a> ou encore les jeunes trublions rock garage <a href="https://joeandtheshitboys.bandcamp.com/track/shitboys-theme" rel="nofollow" target="_blank">Joey and the Shitboys.</a> La <a href="http://visittorshavn.fo/en/whats-on/annual-events/culture-night/" rel="nofollow" target="_blank">Cultural Night</a> qui se tient chaque année en juin, est un bon moyen de découvrir l’effervescence musicale des îles, depuis la capitale.- De plus en plus d’étrangers viennent s’installer aux Îles Féroé et beaucoup passent un jour derrière les micros de <a href="https://www.facebook.com/SelviZachArts/" rel="nofollow" target="_blank">Stella Zachariassen</a>, une Féroïenne d’origine sri-lankaise et artiste touche-à-tout qui a lancé son podcast <a href="https://faroepodcast.libsyn.com/home-and-away-21-savior-from-malta" rel="nofollow" target="_blank">Home and Away. The Faroe Islands Podcast</a>. Il fait la part belle aux récits des nouveaux venus dans l’archipel.- Parmi ces nouveaux venus, deux photographes français qui vivent depuis 2021 sur place et mène un travail d’images tout en finesse sur les Féroé. D’un côté, <a href="https://hanslucas.com/lfrayssinet/photo" rel="nofollow" target="_blank">Lucas Frayssinet</a> poursuit un travail documentaire au long cours sur les traditions du peuple féroïen, en particulier autour de la pêche. De l’autre, <a href="https://www.opheliegiralt.com/" rel="nofollow" target="_blank">Ophélie Giralt</a> mène actuellement une exploration visuelle et sensible autour de l’enfance et des contes et légendes de l’archipel. À découvrir aussi les images lunaires de <a href="https://kevinfaingnaert.com/Projects" rel="nofollow" target="_blank">Kevin Faingnaert</a> aux îles Féroé.

Les Îles Féroé, le pays du peut-être (2/2)

Situé au-delà du 60è parallèle Nord, au beau milieu de l’Atlantique Nord, quelque part entre l’Islande et l’Écosse, ce chapelet de 18 îles volcaniques est longtemps resté méconnu et isolé. Aujourd’hui, ces confins sauvages et majestueux attirent de plus en plus de voyageurs, férus de nature et de culture à l’état brut. Surtout que sur place, les attend un peuple fier et attachant, à l’identité féroïenne passionnante. Aux Féroé, sur ces terres de landes verdoyantes, truffées de moutons, d’oiseaux, de cascades, de montagnes et de falaises déchiquetées par la mer, les panoramas sont sublimes, époustouflants. Encore faut-il que le brouillard épais du Nord n’ait pas décidé de gâcher la vue ? Car là-bas, le climat est rude et particulièrement changeant. Le vent souffle fort et la pluie tombe, paraît-il, près de 300 jours par an. En ces lieux qui comptent plus de moutons (80 000) que d’habitants (53 000), chaque apparition du soleil fait alors l’effet d’une bénédiction, offrant des lumières typiquement nordiques, entre bleu profond de la mer et ciel mordoré. Sans parler de l’hiver, où il n’y a que 5 heures de lumière par jour. Ainsi, sur ces cailloux de basalte, il faut apprendre à déposer les armes de la certitude et faire avec le temps et les éléments, comme ont finalement appris à le faire, depuis des siècles, les Féroïens, descendants de Vikings et de femmes celtes, longtemps pêcheurs de père en fils. D’ailleurs, parce qu’ici la nature règne en maître, les Féroé ont été surnommées par les Anglais, passés par là pendant la Seconde Guerre Mondiale « The land of maybe », le pays du peut-être…Aujourd’hui au XXIè siècle, l’archipel subarctique dépend toujours du Royaume du Danemark, mais il dispose depuis 1948 d’une autonomie importante et s’exprime dans sa langue : le féroïen. Longtemps proscrite par les Danois, cette langue a toujours été le socle d’une culture décidément particulière, faite de traditions orales, de sagas nordiques et de ballades héroïques datant du Moyen-Age. Et rares sont les endroits dans le monde, où l’on peut rencontrer, comme c’est le cas aux îles Féroé, des traditions aussi vivantes et vibrantes parmi la population. Bien sûr, la chasse traditionnelle de cétacés, le fameux Grindadráp est la plus décriée et contestable d’entre toutes, pour son archaïsme et sa violence. En voyage sur place, il est intéressant d’échanger à ce sujet avec les Féroïens, afin de comprendre comment ce peuple s’appuie sur ces traditions mais les interroge aussi. Car la société féroïenne bouge et s’est considérablement développée grâce à l’argent de la pêche, en particulier l’élevage de saumon. En à peine vingt ans, la capitaleTórshavn a vu fleurir cafés, restaurants, galeries d’art et lieux de musique prisés des touristes et des Féroiens. Car la nation est particulièrement musicale, artiste dans l’âme, inspirée par cet environnement naturel si puissant qui l’entoure. Dans ces confins volcaniques battus par les vagues et les vents, on circule désormais facilement entre les îles, via des tunnels sous-marins dernier cri ; et les lieux se prêtent à la randonnée, l’imperméable jamais très loin, sur des sentiers historiques ouverts par les anciens, à une époque où l’on ne pouvait que marcher dans les montagnes. Car au-delà des paysages à couper le souffle, c’est cela que l’on retient d’un voyage aux Féroé : à quel point ce peuple a résisté et lutté pour se maintenir sur ces îles, contre vents, marées et vagues de colonisation, entre survie et harmonie avec la nature.Un reportage en 2 épisodes de Céline Develay-Mazurelle et Laure Allary, initialement diffusé en juillet 2022.Avec le concours du Labo RFI.    Y ALLER :- Deux fois par semaine à partir du mois d'avril, un vol direct d’Atlantic Airways relie les Féroé à la France. Durée de vol : 2h40 seulement- Pour préparer votre voyage, le site de Visit Faroe Islands est une mine d’informations, en anglais. Le territoire étant petit et bien exploré, tout y est, ou presque ! EN VOYAGE :  - Sur place, le mieux est de se baser dans la capitale Tórshavn depuis laquelle on circule facilement entre les îles par les tunnels et les ferrys. L’hôtel Føroyar, idéalement situé sur les hauteurs de la ville, offre une vue imprenable sur le port et la baie.- Dans les endroits plus isolés, il est possible de recourir à l’Heimablídni soit « hospitalité à la maison », un concept qui s’est développé avec le tourisme, faute de restaurants dans tout l’archipel. Des Féroïens proposent alors chez eux des plats locaux typiquement féroïens. Une bonne occasion de rencontrer des habitants, souvent anglophones, comme Lena et Jakup qui font l’Heimablidni, dans leur maison-jardin Garðarhúsið, ou chez Harriett et John, un jeune couple touche à tout, éleveur de moutons, commerçant et photographe qui reçoit en table d’hôtes à la maison Hanusarstova, sur l’île d’Esturoy. Harriett, instagrameuse et bergère, fait par ailleurs des clichés romantiques et inspirées de ses bêtes. Elle prépare prochainement un hébergement à la ferme, avec vue sur la mer et les vastes prés.- Les îles regorgent de sentiers de randonnée qui mènent à des cascades comme celle de Gásadalur, des lacs comme celui de Sørvágsvatn, parfois en partant de petits villages typiques de pêcheurs avec ses maisons aux toits de tourbe.- À découvrir pour les passionnés d’oiseaux l’île de Mykines. C’est le paradis des oiseaux marins (macareux, puffins) qui se gagne par la mer depuis Sorvagur. Attention, la météo peut annuler tout départ à Mykines.- Le village de Kirkjubøur, avec ses églises et son histoire très ancienne est un bon point de départ, couplé avec une visite du Musée national des îles Féroé pour comprendre l’histoire du peuplement et s’imprégner de l’atmosphère féroïenne, faite de légendes et de croyances.- Si vous souhaitez être guidé, le site Guide to Faroe Islands propose des tas de visites guidées, en anglais. L’offre est riche et va du tour photo à la rando d’hiver en passant par l’observation des oiseaux ou l’excursion en bateau. Elin Hentze est une guide francophone culturelle reconnue sur place.- À Tórshavn, le Paname Café est le refuge idéal et cosy par temps de pluie. Il est adossé à une librairie où les ouvrages sur les îles Féroé en anglais sont légion.- Situé dans la capitale, la Nordic House est un lieu à l’architecture étonnante où il fait bon s’arrêter dans son café vegan. Cette institution culturelle affiche une programmation artistique ambitieuse qui témoigne de la vitalité culturelle des îles.   À LIRE, ÉCOUTER ET VOIR :- La littérature féroïenne est aujourd’hui en plein essor, portée à l’étranger par l’organisme Farlit. À noter que peu d’auteurs féroïens sont traduits en français. Parmi eux, Jóanes Nielsen qui a publié aux Éditions La Peuplade « Les collectionneurs d’images », un ouvrage fort et habité sur le quotidien rude des Féroïens dans les années 60-70, entre poids de l’église et vies de labeur en mer.- À Tórshavn, une seule adresse, incontournable et géniale pour les amateurs de musique 100% Féroé : Tutl Records. À la fois magasin de disques, musée de l’histoire de la musique dans l’archipel et producteur d’artistes féroïens depuis près de 50 ans, les lieux ont été initiés par le musicien Kristian Blak, un passeur d’histoires et de musiques unique en son genre. Si vous avez la chance de le croiser à Tutl, il est francophone.- Parmi les artistes féroïens, on vous recommande la grande Eivør, artiste féroïenne la plus connue à l’international, ou encore Elin Brimheim Heinesen. Dans la jeune génération, allez écouter la touchante Greta Svabo Bech ou encore les jeunes trublions rock garage Joey and the Shitboys. La Cultural Night qui se tient chaque année en juin, est un bon moyen de découvrir l’effervescence musicale des îles, depuis la capitale.- De plus en plus d’étrangers viennent s’installer aux Îles Féroé et beaucoup passent un jour derrière les micros de Stella Zachariassen, une Féroïenne d’origine sri-lankaise et artiste touche-à-tout qui a lancé son podcast Home and Away. The Faroe Islands Podcast. Il fait la part belle aux récits des nouveaux venus dans l’archipel.- Parmi ces nouveaux venus, deux photographes français qui vivent depuis 2021 sur place et mène un travail d’images tout en finesse sur les Féroé. D’un côté, Lucas Frayssinet poursuit un travail documentaire au long cours sur les traditions du peuple féroïen, en particulier autour de la pêche. De l’autre, Ophélie Giralt mène actuellement une exploration visuelle et sensible autour de l’enfance et des contes et légendes de l’archipel. À découvrir aussi les images lunaires de Kevin Faingnaert aux îles Féroé.

Situé au-delà du 60è parallèle Nord, au beau milieu de l’Atlantique Nord, quelque part entre l’Islande et l’Écosse, ce chapelet de 18 îles volcaniques est longtemps resté méconnu et isolé. Aujourd’hui, ces confins sauvages et majestueux attirent de plus en plus de voyageurs, férus de nature et de culture à l’état brut. Surtout que sur place, les attend un peuple fier et attachant, à l’identité féroïenne passionnante. Aux Féroé, sur ces terres de landes verdoyantes, truffées de moutons, d’oiseaux, de cascades, de montagnes et de falaises déchiquetées par la mer, les panoramas sont sublimes, époustouflants. Encore faut-il que le brouillard épais du Nord n’ait pas décidé de gâcher la vue ? Car là-bas, le climat est rude et particulièrement changeant. Le vent souffle fort et la pluie tombe, paraît-il, près de 300 jours par an. En ces lieux qui comptent plus de moutons (80 000) que d’habitants (53 000), chaque apparition du soleil fait alors l’effet d’une bénédiction, offrant des lumières typiquement nordiques, entre bleu profond de la mer et ciel mordoré. Sans parler de l’hiver, où il n’y a que 5 heures de lumière par jour. Ainsi, sur ces cailloux de basalte, il faut apprendre à déposer les armes de la certitude et faire avec le temps et les éléments, comme ont finalement appris à le faire, depuis des siècles, les Féroïens, descendants de Vikings et de femmes celtes, longtemps pêcheurs de père en fils. D’ailleurs, parce qu’ici la nature règne en maître, les Féroé ont été surnommées par les Anglais, passés par là pendant la Seconde Guerre Mondiale « The land of maybe », le pays du peut-être…Aujourd’hui au XXIè siècle, l’archipel subarctique dépend toujours du Royaume du Danemark, mais il dispose depuis 1948 d’une autonomie importante et s’exprime dans sa langue : le féroïen. Longtemps proscrite par les Danois, cette langue a toujours été le socle d’une culture décidément particulière, faite de traditions orales, de sagas nordiques et de ballades héroïques datant du Moyen-Age. Et rares sont les endroits dans le monde, où l’on peut rencontrer, comme c’est le cas aux îles Féroé, des traditions aussi vivantes et vibrantes parmi la population. Bien sûr, la chasse traditionnelle de cétacés, le fameux Grindadráp est la plus décriée et contestable d’entre toutes, pour son archaïsme et sa violence. En voyage sur place, il est intéressant d’échanger à ce sujet avec les Féroïens, afin de comprendre comment ce peuple s’appuie sur ces traditions mais les interroge aussi. Car la société féroïenne bouge et s’est considérablement développée grâce à l’argent de la pêche, en particulier l’élevage de saumon. En à peine vingt ans, la capitaleTórshavn a vu fleurir cafés, restaurants, galeries d’art et lieux de musique prisés des touristes et des Féroiens. Car la nation est particulièrement musicale, artiste dans l’âme, inspirée par cet environnement naturel si puissant qui l’entoure. Dans ces confins volcaniques battus par les vagues et les vents, on circule désormais facilement entre les îles, via des tunnels sous-marins dernier cri ; et les lieux se prêtent à la randonnée, l’imperméable jamais très loin, sur des sentiers historiques ouverts par les anciens, à une époque où l’on ne pouvait que marcher dans les montagnes. Car au-delà des paysages à couper le souffle, c’est cela que l’on retient d’un voyage aux Féroé : à quel point ce peuple a résisté et lutté pour se maintenir sur ces îles, contre vents, marées et vagues de colonisation, entre survie et harmonie avec la nature.Un reportage en 2 épisodes de Céline Develay-Mazurelle et Laure Allary, initialement diffusé en juillet 2022.Avec le concours du Labo RFI.    Y ALLER :- Deux fois par semaine à partir du mois d'avril, <a href="https://www.atlanticairways.com/en" rel="nofollow" target="_blank">un vol direct d’Atlantic Airways</a> relie les Féroé à la France. Durée de vol : 2h40 seulement- Pour préparer votre voyage, le site de <a href="https://visitfaroeislands.com/en" rel="nofollow" target="_blank">Visit Faroe Islands</a> est une mine d’informations, en anglais. Le territoire étant petit et bien exploré, tout y est, ou presque ! EN VOYAGE :  - Sur place, le mieux est de se baser dans la capitale Tórshavn depuis laquelle on circule facilement entre les îles par les tunnels et les ferrys. <a href="https://hotelforoyar.com/" rel="nofollow" target="_blank">L’hôtel Føroyar</a>, idéalement situé sur les hauteurs de la ville, offre une vue imprenable sur le port et la baie.- Dans les endroits plus isolés, il est possible de recourir à l’<a href="https://visitfaroeislands.com/en/see-do/activities/dining/heimablidni" rel="nofollow" target="_blank">Heimablídni soit « hospitalité à la maison »,</a> un concept qui s’est développé avec le tourisme, faute de restaurants dans tout l’archipel. Des Féroïens proposent alors chez eux des plats locaux typiquement féroïens. Une bonne occasion de rencontrer des habitants, souvent anglophones, comme Lena et Jakup qui font l’Heimablidni, <a href="https://www.gardahusid.fo/" rel="nofollow" target="_blank">dans leur maison-jardin Garðarhúsið</a><a href="https://www.gardahusid.fo/" rel="nofollow" target="_blank">,</a> ou chez Harriett et John, un jeune couple touche à tout, éleveur de moutons, commerçant et photographe qui reçoit en table d’hôtes <a href="https://hanusarstova.com/" rel="nofollow" target="_blank">à la maison Hanusarstova</a>, sur l’île d’Esturoy. Harriett, <a href="https://www.instagram.com/byolafsdottir/?hl=fr" rel="nofollow" target="_blank">instagrameuse</a> et bergère, fait par ailleurs des clichés romantiques et inspirées de ses bêtes. Elle prépare prochainement un hébergement à la ferme, avec vue sur la mer et les vastes prés.- Les îles regorgent de sentiers de randonnée qui mènent à des cascades comme celle de <a href="https://visitvagar.fo/welcome-to-vagar/about/about-vagar-and-mykines/gasadalur/" rel="nofollow" target="_blank">Gásadalur</a>, des lacs comme celui de <a href="https://visitfaroeislands.com/fo/whatson/places/place/sorvagsvatn-leitisvatn-lake" rel="nofollow" target="_blank">Sørvágsvatn</a>, parfois en partant de petits villages typiques de pêcheurs avec ses maisons aux toits de tourbe.- À découvrir pour les passionnés d’oiseaux <a href="https://visitvagar.fo/welcome-to-vagar/about/about-vagar-and-mykines/mykines/" rel="nofollow" target="_blank">l’île de Mykines</a>. C’est le paradis des oiseaux marins (macareux, puffins) qui se gagne par la mer depuis Sorvagur. Attention, la météo peut annuler tout départ à Mykines.- Le village de <a href="http://visittorshavn.fo/en/kirkjubour/" rel="nofollow" target="_blank">Kirkjubøur</a>, avec ses églises et son histoire très ancienne est un bon point de départ, couplé avec une visite du <a href="https://www.tjodsavnid.fo/english" rel="nofollow" target="_blank">Musée national des îles Féroé</a> pour comprendre l’histoire du peuplement et s’imprégner de l’atmosphère féroïenne, faite de légendes et de croyances.- Si vous souhaitez être guidé, le site <a href="https://guidetofaroeislands.fo/" rel="nofollow" target="_blank">Guide to Faroe Islands</a> propose des tas de visites guidées, en anglais. L’offre est riche et va du tour photo à la rando d’hiver en passant par l’observation des oiseaux ou l’excursion en bateau. <a href="https://www.instagram.com/hentzeelin/" rel="nofollow" target="_blank">Elin Hentze</a> est une guide francophone culturelle reconnue sur place.- À Tórshavn<a href="https://www.facebook.com/paname.fo" rel="nofollow" target="_blank">,</a> <a href="https://www.facebook.com/paname.fo" rel="nofollow" target="_blank">l</a><a href="https://www.facebook.com/paname.fo" rel="nofollow" target="_blank">e Paname Café</a> est le refuge idéal et cosy par temps de pluie. Il est adossé à une librairie où les ouvrages sur les îles Féroé en anglais sont légion.- Situé dans la capitale, la <a href="https://www.nlh.fo/en/" rel="nofollow" target="_blank">Nordic House</a> est un lieu à l’architecture étonnante où il fait bon s’arrêter dans son café vegan. Cette institution culturelle affiche une programmation artistique ambitieuse qui témoigne de la vitalité culturelle des îles.   À LIRE, ÉCOUTER ET VOIR :- La littérature féroïenne est aujourd’hui en plein essor, portée à l’étranger par <a href="https://www.farlit.fo/" rel="nofollow" target="_blank">l’organisme Farlit</a>. À noter que peu d’auteurs féroïens sont traduits en français. Parmi eux, Jóanes Nielsen qui a publié aux <a href="https://lapeuplade.com/archives/livres/les-collectionneurs-dimages" rel="nofollow" target="_blank">Éditions La Peuplade « Les collectionneurs d’images »</a>, un ouvrage fort et habité sur le quotidien rude des Féroïens dans les années 60-70, entre poids de l’église et vies de labeur en mer.- À Tórshavn, une seule adresse, incontournable et géniale pour les amateurs de musique 100% Féroé : <a href="https://www.tutlrecords.com/" rel="nofollow" target="_blank">Tutl Records</a>. À la fois magasin de disques, musée de l’histoire de la musique dans l’archipel et producteur d’artistes féroïens depuis près de 50 ans, les lieux ont été initiés par le musicien <a href="https://www.kristianblak.com/" rel="nofollow" target="_blank">Kristian Blak,</a> un passeur d’histoires et de musiques unique en son genre. Si vous avez la chance de le croiser à Tutl, il est francophone.- Parmi les artistes féroïens, on vous recommande la grande <a href="https://www.eivor.com/" rel="nofollow" target="_blank">Eivør</a>, artiste féroïenne la plus connue à l’international, ou encore <a href="https://www.instagram.com/elinbheinesen/?hl=fr" rel="nofollow" target="_blank">Elin Brimheim Heinesen</a>. Dans la jeune génération, allez écouter la touchante <a href="https://www.gretasvabobech.com/" rel="nofollow" target="_blank">Greta Svabo Bech</a> ou encore les jeunes trublions rock garage <a href="https://joeandtheshitboys.bandcamp.com/track/shitboys-theme" rel="nofollow" target="_blank">Joey and the Shitboys.</a> La <a href="http://visittorshavn.fo/en/whats-on/annual-events/culture-night/" rel="nofollow" target="_blank">Cultural Night</a> qui se tient chaque année en juin, est un bon moyen de découvrir l’effervescence musicale des îles, depuis la capitale.- De plus en plus d’étrangers viennent s’installer aux Îles Féroé et beaucoup passent un jour derrière les micros de <a href="https://www.facebook.com/SelviZachArts/" rel="nofollow" target="_blank">Stella Zachariassen</a>, une Féroïenne d’origine sri-lankaise et artiste touche-à-tout qui a lancé son podcast <a href="https://faroepodcast.libsyn.com/home-and-away-21-savior-from-malta" rel="nofollow" target="_blank">Home and Away. The Faroe Islands Podcast</a>. Il fait la part belle aux récits des nouveaux venus dans l’archipel.- Parmi ces nouveaux venus, deux photographes français qui vivent depuis 2021 sur place et mène un travail d’images tout en finesse sur les Féroé. D’un côté, <a href="https://hanslucas.com/lfrayssinet/photo" rel="nofollow" target="_blank">Lucas Frayssinet</a> poursuit un travail documentaire au long cours sur les traditions du peuple féroïen, en particulier autour de la pêche. De l’autre, <a href="https://www.opheliegiralt.com/" rel="nofollow" target="_blank">Ophélie Giralt</a> mène actuellement une exploration visuelle et sensible autour de l’enfance et des contes et légendes de l’archipel. À découvrir aussi les images lunaires de <a href="https://kevinfaingnaert.com/Projects" rel="nofollow" target="_blank">Kevin Faingnaert</a> aux îles Féroé.

Les îles Féroé, le pays du peut-être (1/2)

Comment passe-t-on de champion de ski à Prix Nobel de la Paix ? De héros polaire à créateur d’un statut pour les réfugiés ? C’est la question à laquelle s’efforce de répondre l’écrivain français Alexis Jenni, auteur d’une réjouissante biographie consacrée à l'explorateur norvégien passé diplomate. Héros dans son pays la Norvège, Fridtjof Nansen (1861-1930) occupe une place de choix dans le panthéon des grands explorateurs pionniers des Pôles. À son palmarès, on peut notamment citer sa traversée à ski de 1888, la première d’est en ouest du Groënland alors que son cœur, l’inlandsis est encore largement inexploré. Aussi et surtout, Nansen a été le chef d’expédition tenace et visionnaire à l’initiative de la folle odyssée de 3 ans du Fram, un navire enserré dans la glace et conçu spécialement à cet effet. Cette expédition va alors mettre à jour la dérive transpolaire et l’existence d’un fort courant marin sur l’océan Arctique. Après de tels exploits, le Norvégien épris d’aventures, de sciences et d’idéaux va ensuite mettre en place, au sortir de la Première Guerre Mondiale, le passeport Nansen : un document unique qui va représenter la première véritable mesure de protection des réfugiés dans l'histoire du droit international et sauver pour ainsi dire des milliers de vies.Dans les nombreux portraits sépia qui existent de Fridtjof Nansen, il apparaît toujours impeccable, le regard perçant, direct, jamais fuyant, laissant deviner une personnalité sûre d’elle, sérieuse, un brin austère peut-être. Dans ses écrits et journaux de bord, il exprime par contre une vraie sensibilité pour l’environnement arctique, ses lumières, la force de ses paysages comme pour les Inuits qui les peuplent. Toute sa vie, il va d’ailleurs louer le génie autochtone et s’inspirer pour ses expéditions de leurs techniques de vie en milieu polaire tout en condamnant les méfaits de la colonisation. Figure romanesque, romantique et engagée, l’explorateur est donc loin du monolithe héroïque qu’on a voulu forger à son sujet. Une dualité riche, complexe et une trajectoire de vie hors du commun qui mérite le voyage.  Avec Alexis Jenni, auteur de « Le Passeport de Monsieur Nansen ». À lire :- « Le passeport de Monsieur Nansen », d’Alexis Jenni. Éditions Paulsen. 2022- « Vers le pôle », de Fridtjof Nansen. Une version richement illustrée du récit de l’odyssée du Fram, paru aux Éditions Paulsen. 2014- « J’aurais pu devenir millionnaire. J’ai choisi d’être vagabond », d’Alexis Jenni. Le récit de la vie du grand naturaliste américain John Muir est paru en poche aux Éditions Paulsen. 2022.- « J’aurais pu devenir millionnaire. J’ai choisi d’être vagabond », de Clément Baloup. La vie et le parcours de John Muir adapté en BD et paru aux Éditions Paulsen. 2022.

Comment passe-t-on de champion de ski à Prix Nobel de la Paix ? De héros polaire à créateur d’un statut pour les réfugiés ? C’est la question à laquelle s’efforce de répondre l’écrivain français Alexis Jenni, auteur d’une réjouissante biographie consacrée à l'explorateur norvégien passé diplomate. Héros dans son pays la Norvège, Fridtjof Nansen (1861-1930) occupe une place de choix dans le panthéon des grands explorateurs pionniers des Pôles. À son palmarès, on peut notamment citer sa traversée à ski de 1888, la première d’est en ouest du Groënland alors que son cœur, l’inlandsis est encore largement inexploré. Aussi et surtout, Nansen a été le chef d’expédition tenace et visionnaire à l’initiative de la folle odyssée de 3 ans du Fram, un navire enserré dans la glace et conçu spécialement à cet effet. Cette expédition va alors mettre à jour la dérive transpolaire et l’existence d’un fort courant marin sur l’océan Arctique. Après de tels exploits, le Norvégien épris d’aventures, de sciences et d’idéaux va ensuite mettre en place, au sortir de la Première Guerre Mondiale, le passeport Nansen : un document unique qui va représenter la première véritable mesure de protection des réfugiés dans l'histoire du droit international et sauver pour ainsi dire des milliers de vies.Dans les nombreux portraits sépia qui existent de Fridtjof Nansen, il apparaît toujours impeccable, le regard perçant, direct, jamais fuyant, laissant deviner une personnalité sûre d’elle, sérieuse, un brin austère peut-être. Dans ses écrits et journaux de bord, il exprime par contre une vraie sensibilité pour l’environnement arctique, ses lumières, la force de ses paysages comme pour les Inuits qui les peuplent. Toute sa vie, il va d’ailleurs louer le génie autochtone et s’inspirer pour ses expéditions de leurs techniques de vie en milieu polaire tout en condamnant les méfaits de la colonisation. Figure romanesque, romantique et engagée, l’explorateur est donc loin du monolithe héroïque qu’on a voulu forger à son sujet. Une dualité riche, complexe et une trajectoire de vie hors du commun qui mérite le voyage.  Avec Alexis Jenni, auteur de « Le Passeport de Monsieur Nansen ». À lire :- « Le passeport de Monsieur Nansen », d’Alexis Jenni. Éditions Paulsen. 2022- « Vers le pôle », de Fridtjof Nansen. Une version richement illustrée du récit de l’odyssée du Fram, paru aux Éditions Paulsen. 2014- « J’aurais pu devenir millionnaire. J’ai choisi d’être vagabond », d’Alexis Jenni. Le récit de <a href="https://www.rfi.fr/fr/podcasts/20200308-john-muir-vagabond-pionnier-écologie" rel="nofollow" target="_blank">la vie du grand naturaliste américain John Muir</a> est paru en poche aux Éditions Paulsen. 2022.- « J’aurais pu devenir millionnaire. J’ai choisi d’être vagabond », de Clément Baloup. La vie et le parcours de John Muir adapté en BD et paru aux Éditions Paulsen. 2022.

Fridtjof Nansen, l'explorateur diplomate

En Nouvelle-Calédonie, celui qui viendra à la rencontre du peuple kanak se doit d’abord, en guise de bonjour et de respect, de « faire la coutume »: un geste simple mais solennel, où la parole accompagne une offrande symbolique qui signe le début d’une relation, d’une reconnaissance et marque l’entrée dans un monde autochtone, vieux de plus de 3 500 ans.  « Faire la coutume » est le signe le plus quotidien et le plus visible de la culture kanak. Un geste que la plupart des personnes séjournant dans l’archipel découvrent à un moment ou à un autre, en n’y voyant parfois qu’un folklore sympathique et nébuleux, sans en saisir toute la portée. Or, ce genre d’échanges dépasse les simples préalables à l’entrée dans une maison et ces « coutumes », ces discours, ces offrandes (généralement une pièce de tissu accompagnée d’un billet de banque) et contre-offrandes sont présents à chacune des étapes importantes de la vie du peuple autochtone kanak : naissance, passage à l’âge adulte, mariage, mort. Plus l’événement est important, plus ces « coutumes » vont l’être également, impliquant d’autres présents plus importants : monnaies traditionnelles, ignames (la tubercule emblématique du monde océanien)...Dans l’histoire, ce monde mélanésien sera profondément bouleversé par la colonisation française qui va mettre à mal ce socle identitaire puissant que représente la coutume kanak. Après quoi, à force de luttes menées dès les années 1970 par le mouvement indépendantiste porté par les Kanak, la coutume va être de plus en plus reconnue. Et en Nouvelle-Calédonie, un droit coutumier autochtone existe désormais -un cas rare au sein de l’État français- et des institutions comme les aires coutumières et le Sénat coutumier ont vu le jour.Mais au-delà de ce maillage institutionnel complexe, à l’image de l’histoire néo-calédonienne, la coutume structure toujours la vie des Kanak au quotidien, dans une société organisée autour de clans, sous l’autorité dechefferies. Et « faire la coutume » vient rappeler à celui qui arrive le sens du rituel, de l’hospitalité et de la parole donnée. Car prendre le temps de la coutume, c’est prendre le temps de la rencontre et du dialogue… Voyage à la découverte d’une tradition vivante et en mouvement, dans une Nouvelle-Calédonie multiculturelle, abritant des communautés d’origine océanienne, européenne ou asiatique. Sur des chemins traditionnels qui nous amènent jusqu’à l’autre avec un grand A. Un voyage sonore de Benoît Godin. Pour aller plus loin : Le beau et riche livre Coutume kanak, de Sébastien Lebègue (Éditions Au vent des îles / ADCK – Centre culturel Tjibaou, 2018). Une plongée dans la culture du peuple premier de Nouvelle-Calédonie, magnifiée par les photos et dessins de l’auteur. Le site web qui a accompagné sa publication vaut également le détour : Coutume kanak.

En Nouvelle-Calédonie, celui qui viendra à la rencontre du peuple kanak se doit d’abord, en guise de bonjour et de respect, de « faire la coutume »: un geste simple mais solennel, où la parole accompagne une offrande symbolique qui signe le début d’une relation, d’une reconnaissance et marque l’entrée dans un monde autochtone, vieux de plus de 3 500 ans.  « Faire la coutume » est le signe le plus quotidien et le plus visible de la culture kanak. Un geste que la plupart des personnes séjournant dans l’archipel découvrent à un moment ou à un autre, en n’y voyant parfois qu’un folklore sympathique et nébuleux, sans en saisir toute la portée. Or, ce genre d’échanges dépasse les simples préalables à l’entrée dans une maison et ces « coutumes », ces discours, ces offrandes (généralement une pièce de tissu accompagnée d’un billet de banque) et contre-offrandes sont présents à chacune des étapes importantes de la vie du peuple autochtone kanak : naissance, passage à l’âge adulte, mariage, mort. Plus l’événement est important, plus ces « coutumes » vont l’être également, impliquant d’autres présents plus importants : monnaies traditionnelles, ignames (la tubercule emblématique du monde océanien)...Dans l’histoire, ce monde mélanésien sera profondément bouleversé par la colonisation française qui va mettre à mal ce socle identitaire puissant que représente la coutume kanak. Après quoi, à force de luttes menées dès les années 1970 par le mouvement indépendantiste porté par les Kanak, la coutume va être de plus en plus reconnue. Et en Nouvelle-Calédonie, un droit coutumier autochtone existe désormais -un cas rare au sein de l’État français- et des institutions comme les aires coutumières et le Sénat coutumier ont vu le jour.Mais au-delà de ce maillage institutionnel complexe, à l’image de l’histoire néo-calédonienne, la coutume structure toujours la vie des Kanak au quotidien, dans une société organisée autour de clans, sous l’autorité dechefferies. Et « faire la coutume » vient rappeler à celui qui arrive le sens du rituel, de l’hospitalité et de la parole donnée. Car prendre le temps de la coutume, c’est prendre le temps de la rencontre et du dialogue… Voyage à la découverte d’une tradition vivante et en mouvement, dans une Nouvelle-Calédonie multiculturelle, abritant des communautés d’origine océanienne, européenne ou asiatique. Sur des chemins traditionnels qui nous amènent jusqu’à l’autre avec un grand A. Un voyage sonore de Benoît Godin. Pour aller plus loin : Le beau et riche livre Coutume kanak, de Sébastien Lebègue (Éditions Au vent des îles / ADCK – Centre culturel Tjibaou, 2018). Une plongée dans la culture du peuple premier de Nouvelle-Calédonie, magnifiée par les photos et dessins de l’auteur. Le site web qui a accompagné sa publication vaut également le détour : <a href="http://www.coutume-kanak.com/" rel="nofollow" target="_blank">Coutume kanak</a>.

«Faire la coutume»: un chemin kanak

Le rendez-vous des voyages de RFI produit par Céline Develay-Mazurelle et réalisé par Laure Allary. Récits radiophoniques et reportages au long cours, pour se faire la malle et voir le monde avec les oreilles.

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